Glodok, Jakarta: Chinatown, Tempel und das beste späte Frühstück der Stadt

Die Luft über Glodok ist Sojasoße, Räucherstäbchenrauch und das knatternde Zweitaktgeräusch von Ojek-Motorrädern, die sich durch eine Lücke zwängen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Wenn Sie die Jalan Pancoran verlassen haben, hat das Viertel bereits entschieden, was für einen Morgen Sie haben: einen, an dem Sie in einer Gasse mit einem Eiskaffee im Plastikbeutel stehen, oder einen, an dem Sie von einem Fischhändler angerempelt werden und am Ende Longan kaufen, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es wollen.

Wofür Glodok bekannt ist

Glodok ist Jakartas ältestes und größtes Chinatown, und es trägt diese Tatsache so, wie ein guter alter Markt Gewicht trägt: nicht mit Zeremonie, sondern mit Wiederholung. Die Holländer drängten die chinesische Gemeinde der Stadt hierhin in den 1740er Jahren, nach dem Massaker von Batavia, und das Viertel ist seitdem das Zentrum des chinesisch-indonesischen Lebens. Diese Geschichte ist nicht weggeschliffen. Sie sitzt im Weihrauch, in den Familiennamen über den Ladenfronten, in der Art, wie ein Ort Feuer, Unterdrückung und Aufruhr überleben kann und es trotzdem schafft, Fremden auf dem Bürgersteig Tee einzuschenken.

Am einfachsten versteht man Glodok, wenn man mit seinen drei Schichten beginnt. Erstens die Tempel. Zweitens der Markt. Drittens das Essen, das eigentlich der Kitt ist, der die ersten beiden zusammenhält. Der spirituelle Anker ist Vihara Dharma Bhakti, auch Jin De Yuan genannt, Jakartas ältester chinesischer Tempel, erstmals errichtet 1650 an der Jalan Kemenangan III. Nach dem Brand im Massaker von 1740 und dem Wiederaufbau 1755 ist es immer noch ein funktionierender Tempel, reich an Drachenschnitzereien, Kalligraphie und der Art von Weihrauch, der noch lange an Ihrem Hemd haftet, nachdem Sie gegangen sind.

Nur wenige Schritte entfernt liegt Vihara Toa Se Bio, etwa um 1715 datiert und direkt in Petak Sembilan eingefaltet – genau dort, wo ein Tempel in Glodok sein sollte: nicht vom Alltag getrennt, sondern Teil desselben Trubels. Dies ist kein Viertel, das für das Kulturerbe eine Pause einlegt. Es verkauft weiter Fisch, Obst und Brathähnchen, während die Glocken läuten.

Und dann ist da der Markt selbst. Petak Sembilan bedeutet „neun Parzellen“, aber heute fühlt es sich an wie ein Labyrinth aus Gassen, in denen lebende Fische, tropische Früchte, Hausaltäre und Trockenwarenstände alle auf engem Schattenraum zusammengedrängt sind. Es ergießt sich von der Jalan Kemenangan und Jalan Pancoran, und an einem geschäftigen Tag bewegen Sie sich hindurch, wie Sie sich durch eine Menschenmenge auf einer Hochzeit bewegen: seitwärts, entschuldigend und leicht verwundert, dass alle anderen genau zu wissen scheinen, wohin sie gehen.

Wenn Sie in den Tagen um Imlek kommen, oder besonders fünfzehn Tage später zu Cap Go Meh, wechselt der ganze Ort sein Gewand. Überall erscheinen rote Laternen. Mandarinen stapeln sich wie kleine Sonnen. Barongsai-Löwentänze durchschneiden die Gassen und der Markt wird theatralisch, ohne jemals seinen arbeitenden Puls zu verlieren. Das ist der Trick bei Glodok: Es hört nie lange genug auf, es selbst zu sein, um für Sie zu performen.

Wo essen und trinken

Beginnen Sie mit dem Kaffee, denn Glodok versteht, dass nicht jeder um 8 Uhr morgens bereit für Schweinefleisch ist, aber fast jeder Koffein verträgt. Kopi Es Tak Kie in Gang Gloria schenkt seit 1927 denselben Eiskaffee aus und wird jetzt von der dritten Generation der Familie betrieben. Bestellen Sie den es kopi susu, etwa 22.000 IDR, und trinken Sie ihn stehend in einer Gasse, die aussieht, als hätte sie seit der Kolonialzeit ihren eigenen Terminkalender geführt. Es öffnet früh und schließt am frühen Nachmittag – wenn Sie also nach dem Mittagessen kommen, sind Sie selbst schuld.

Gang Gloria ist der Ort, an dem ernsthaft gegessen wird, und er verschwendet keine Zeit mit Nervenkitzel. Die Gasse beherbergt ungefähr drei Dutzend Stände, viele davon jahrzehntealt, und die beste Strategie ist einfach: Folgen Sie der Schlange, dann fragen Sie, was die Stammgäste essen. Gado-Gado Direksi gibt es hier seit 1967, benannt nach den Bankdirektoren, die dort zu essen pflegten, und seine Erdnusssauce wird mit Bohnen aus Tuban in Ost-Java hergestellt. Ein Teller kostet etwa 40.000 IDR, was sich in Glodok wie ein fairer Tausch für etwas anfühlt, das schmeckt, als wäre es durch Ausschuss und Sturheit verfeinert worden.

Kari Lam, geöffnet seit 1973, ist die Art von Ort, an dem der Besitzer das Rindfleisch-Kartoffel-Curry immer noch selbst kocht. Das Curry ist dick, beständig und im besten Sinne altmodisch: Es versucht nicht, Sie zu überraschen, sondern Sie einfach richtig zu füttern. Ein paar Türen weiter serviert Bakmi Amoy seit den frühen 1980er Jahren Hühnernudeln und knusprige Fleischbällchen von einer schlichten Ecke aus. Es ist genau die Art von Ort, den Sie vermissen, wenn Sie zu viel nach oben schauen, und genau die Art von Ort, an den Sie sich auf der Heimfahrt erinnern.

Für einen tieferen Hakka-Ausflug: Wong Fu Kie drüben im Pasar Pagi Lama macht seit 1925 mun kiaw mien Nudeln und Hainan-Hühnchen, ohne Zugeständnisse an lokale Geschmäcker. Dieser Satz klingt streng, bis Sie die Brühe probieren, die eigentlich ein Liebesbrief an die Kontinuität ist. Dies ist die Art von Restaurant, bei dem sich die Speisekarte nicht erklären muss; die Jahrzehnte haben die Arbeit bereits getan.

Teetrinker sollten sich Zeit für Pantjoran Tea House an der Jalan Pancoran nehmen, ein restauriertes Apothekengebäude aus dem Jahr 1928, das die Patekoan-Tradition mit acht Kesseln kostenlosen Tees lebendig hält, die für Passanten auf dem Bürgersteig aufgestellt sind. Es ist eine schöne alte Geste, kein Marketing-Gag, und sie gehört zu einer Geschichte über die Freundlichkeit eines chinesischen Kapitäns aus dem 17. Jahrhundert, die das Viertel immer wieder zu erzählen beschlossen hat. Drinnen können Sie Oolong, Jasmin und Chrysantheme mit Dim Sum bestellen, was eine zivilisiertere Art ist, den Nachmittag zu verbringen, als zu versuchen, die Markthitze zu übertrumpfen.

Und dann ist da Djauw Coffee, wo die Kaffeewiederbelebung des Viertels auf beste Weise ein wenig theatralisch wird. Der Kaffee wird türkisch in einem im heißen Sand vergrabenen Topf gebrüht, und der Signature-Kopi Pancoran ist schwarzer Kaffee mit Zimt und Palmzucker. Die meisten Getränke kosten 20.000–50.000 IDR. Es ist die Art von Ort, der Sie daran erinnert, dass Glodok nicht im Bernstein eingefroren ist; es weiß immer noch, wie man eine neue Gewohnheit alt genug aussehen lässt, um ihr zu vertrauen.

Aktivitäten

Glodok belohnt langsames Gehen mehr als eine Checkliste, aber es gibt ein paar Stopps, die der Wanderung Halt geben. Vihara Dharma Bhakti an der Jalan Kemenangan III ist der wichtigste: Jakartas ältester chinesischer Tempel, gegründet 1650, geöffnet etwa 6–16 Uhr, und am geschäftigsten am ersten und fünfzehnten Tag eines jeden Mondmonats, wenn Gläubige hereinströmen, um Räucherstäbchen zu verbrennen. Gehen Sie früh, wenn Sie den Ort atmend statt drängend erleben möchten. Der Rauch kräuselt sich unter den Dachsparren, die bronzenen Behälter füllen sich, und der ganze Raum scheint auf einer tieferen Frequenz zu summen als die Straße draußen.

Vihara Toa Se Bio ist ruhiger, gefühlt älter, wenn auch nicht in der Gewissheit, mit etwa zwanzig Altären in drei Räumen. Es ist die Art von Tempel, den Sie sanfter betreten, als Sie erwarten, teils aus Respekt, teils weil der Marktlärm draußen die Stille drinnen verdient erscheinen lässt.

Ein paar Türen von den Tempeln entfernt ist Gereja Santa Maria de Fatima einer der seltsamsten und schönsten Anblicke Glodoks: eine katholische Kirche, die in die Villa eines chinesischen Kapitäns aus dem 19. Jahrhundert eingebaut wurde, mit geschwungenem chinesischem Dach, rot-goldenen Verzierungen und steinernen Löwen an der Tür. Einige Messen werden immer noch auf Mandarin gehalten. Das allein sagt Ihnen genug über Jakarta, wenn Sie bereit sind zuzuhören. Die Stadt war schon immer unordentlicher als ihre offiziellen Geschichten.

An der Jalan Gajah Mada bewahrt Candra Naya das Hofhaus von Khouw Kim An, dem letzten chinesischen Major von Batavia. Es ist heute von moderner Bebauung eingeengt, was das alte Haus noch kostbarer macht. Sie gehen hinein, blicken auf Holz und Hof und treten dann wieder hinaus in den Verkehr – das ist eine sehr jakartanische Art der Zeitreise.

Wenn möglich, planen Sie Ihren Besuch um Imlek, besonders fünfzehn Tage später zu Cap Go Meh. Petak Sembilan verwandelt sich in ein mit Laternen behängtes Spektakel mit Barongsai-Löwentänzen und Marktständen voller roter Umschläge und Mandarinenbäume. Es ist das Viertel in voller Lautstärke, aber niemals in völliger Kapitulation.

Shopping und Märkte

In Glodok ist Einkaufen keine separate Aktivität; es ist einfach das, was das Viertel tut, während Sie versuchen, zu Mittag zu essen. Petak Sembilan ist das Hauptereignis, ein traditioneller nasser Markt, auf dem das Stöbern ebenso sinnlich wie kommerziell ist. Tanks mit lebenden Fischen und Fröschen schimmern unter den Leuchtstoffröhren. Roast Duck hängt in den Fenstern. Berge von Durian, Longan und Drachenfrucht lehnen aneinander, als hätten sie ihr Recht auf persönlichen Raum verloren. Trockenwarenhändler stapeln Säcke mit Pilzen und medizinischen Wurzeln, wie andere Orte Modeaccessoires stapeln.

Jalan Pancoran gibt dem Markt sein Rückgrat. Entlang der Straße finden Sie Kräutermedizingeschäfte, Räucherstäbchen- und Kerzenverkäufer und alte Bäckereien, die Kue Keranjang und Bakpao verkaufen. Die Straße riecht nach einer Apotheke, die von einer Bäckerei unterbrochen wurde, was wahrscheinlich die richtige Reihenfolge für Glodok ist. Kommen Sie mit kleinen Barscheinen, handeln Sie sanft und rechnen Sie damit, angerempelt zu werden. Dies ist ein Ort, an dem die Leute tatsächlich ihr Abendessen kaufen, keine Souvenirgalerie.

Für eine kühlere, kuratiertere Version desselben Appetits verwandelt Petak Enam di Chandra an der Jalan Pancoran Nr. 43 das alte Chandra-Kaufhaus in eine Food Hall mit rund dreißig Ständen unter roten Laternen. Es ist täglich etwa von 9:30 bis 21:00 Uhr geöffnet, hat keinen Eintritt und ist einer der wenigen Orte hier mit zuverlässigen Toiletten und Parkplätzen. Das ist praktisch, wenn die Gassen zu viel werden – obwohl „zu viel“ in Glodok Teil des Reizes ist.

Wenn Sie die tiefere Ebene wollen, der ältere Pasar Pagi Lama Morgenmarkt ein paar Blocks weiter handelt mit allem von Eisenwaren bis zu getrockneten Meeresfrüchten und ist der Ort, an dem mehrere der legendären Lokale, darunter Wong Fu Kie, Wurzeln schlugen. Es ist weniger kuratiert, eher arbeitsmäßig und umso besser dafür.

Unterkunft in Glodok

Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Glodok ist ein Ort, an dem man einen Morgen und ein langes Mittagessen verbringt, nicht eine Nacht. Es gibt keine nennenswerten Touristenhotels im Markt selbst. Die nächsten vernünftigen Basen liegen eine kurze Fahrt nördlich an der Jalan Gajah Mada, am Rande von Kota Tua, wo zuverlässige Mittelklasse- und gehobene Ketten sowohl Chinatown als auch den Kolonialplatz zu Fuß oder mit einer U-Bahn-Station erreichbar machen.

Wenn Sie mehr Glanz, Nachtleben oder Geschäftskomfort wünschen, basieren die meisten Besucher in der Innenstadt von Thamrin oder den Vierteln Menteng und SCBD und behandeln Glodok als halbtägigen Essensausflug. Das ist der richtige Instinkt. Kommen Sie hungrig, bleiben Sie neugierig und lassen Sie jemand anderen die Bettdecke machen.

Fortbewegung

Glodok ist kompakt und am besten zu Fuß zu erkunden. Die Marktgassen sind zu schmal für etwas Breiteres als einen Lieferwagen, und Becak oder Ojek-Motorräder erledigen die kurzen Strecken, wenn Ihre Beine um Gnade bitten. Die Anreise ist einfach von Zentrum Jakartas. Die Haltestelle Glodok TransJakarta an Korridor 1 liegt etwa 600 Meter und zehn Minuten Fußweg von den Tempeln und Ständen entfernt. Alternativ nehmen Sie die KRL-Vorortbahn bis zum Bahnhof Jakarta Kota und gehen etwa einen Kilometer nach Süden, oder nehmen Sie ein kurzes Ojek. Jakartas neuere MRT-Linie erreicht Glodok derzeit nicht; es bleibt also der Busway, die Vorortbahn oder ein Grab/Gojek-Auto durch den Verkehr. Der Fatahillah-Platz in Kota Tua liegt 15 Minuten Fußweg nördlich, weshalb sich die beiden Orte so gut für einen Tagesausflug kombinieren lassen. Von Glodok aus benötigen Sie je nach Verkehr 30–45 Minuten ins Zentrum von Thamrin/Sudirman und 45–60 Minuten zum Flughafen Soekarno-Hatta außerhalb der Stoßzeiten, deutlich mehr im Berufsverkehr. Der beste Rat ist der einfachste: Kommen Sie früh, gehen Sie langsam und verlassen Sie den Markt, bevor er zu müde wird, um sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern. Glodok versucht nicht, Sie mit glatten Kanten zu bezaubern. Es hat Wichtigeres zu tun, wie die Stadt zu versorgen.