Menteng, Jakarta: Rolig haveforstad med historiske huse og sene cocktails

Menteng begynder med skygge. På en god morgen holder træerne langs Jalan Imam Bonjol og Jalan Teuku Umar lyset tilbage lige nok til at fortovene føles næsten civiliserede, og det er ikke et ord, jeg bruger let i Jakarta. Dette er byens gamle eksperiment i orden: en haveforstad tegnet af hollandske planlæggere omkring 1910, da P.A.J. Moojen skitserede et Batavia, der skulle trække vejret. Planen overlevede. Det gjorde stilheden også. Det samme gjorde vanen med at skjule penge og magt bag mure i stedet for at vise dem frem i en række butikshuse. Hvad du får nu er et distrikt, hvor ambassadekomplekser ligger side om side med 1920'er-villaer, hvor trafikken bliver til en lav brummen, og hvor du, hvis du ved, hvor du skal kigge, stadig kan finde Jakartas ældste kaffehus, der skænker Toraja-bønner i en kolonial ruko.

Hvad Menteng er kendt for

Menteng er Jakartas første planlagte haveforstad og, afgørende, den mest intakte. Det betyder noget, fordi så meget af det centrale Jakarta er blevet bulldozet, genopbygget eller simpelthen overmandet af tiden. Her er knoglerne stadig synlige. Gaderne er brede, hjørnerne blødes op af rundkørselshaver, og arkitekturen fortæller stadig byens kolonihistorie i det offentlige rum, ikke bag glas. Du kan læse kvarteret som et vandrende arkiv: Art Deco-villaer, 'Nieuwe Bouwen'-huse fra 1920'erne og den slags diplomatiske residenser, der får en gade til at føles patruljeret, før du overhovedet ser en vagtpost.

Hjertet af den historie er Taman Suropati, havepladsen fra 1919, hvor Teuku Umar, Diponegoro og Imam Bonjol mødes. Den blev åbnet som Burgemeester Bisschopplein, hvilket lyder lige så formelt, som det var, og den forbliver det bedste sted at forstå Mentengs temperament. Om aftenen fyldes parken med løbere, gademusikanter og gratis violinundervisning, mens ASEAN-fredsskulpturer doneret af medlemslandene giver hele scenen en let højtidelig, meget Jakarta-optimisme. Det er ikke en poleret museumsgenstand. Den bliver brugt.

En kort gåtur mod vest giver Taman Menteng distriktet en anden slags grønt: moderne, forhøjet og bygget over det gamle Persija-fodboldstadion. Menteng kan lide denne dobbeltakt – en park historisk og ceremoniel, en park praktisk og moderne. Mellem dem forhindrer de kvarteret i at tippe over i den stive, bevarede stemning, der ødelægger så mange kulturarvsdistrikter.

Så er der Cut Meutia-moskeen, en af de kun-i-Jakarta-bygninger, der får dig til at stoppe midt i skridtet og mumle: 'Selvfølgelig.' Den var aldrig designet som en moské, men som en hollandsk kontorbygning fra 1910'erne, den tidligere De Bouwploeg-bygning, et andet Moojen-værk. Den har været posthus, jernbaneselskabskontor og endda japansk Kempeitai-hovedkvarter, før den blev moské i 1987. Bedehallen sidder i en 45 graders vinkel indeni, fordi bygningen aldrig vendte mod Mekka. Den detalje alene fortæller dig alt om Menteng: tilpasning, ikke nedrivning; lag, ikke rene brud.

Hvor skal man spise og drikke

Menteng serverer indonesisk mad i et smukt gammelt hus med usædvanlig selvtillid. Distriktet ved, hvordan man dækker et bord uden at gøre middagen til et kostumedrama, selvom det også kan gøre det, hvis det kræves. Start med Kaum, Potato Head-gruppens arkipelag-fokuserede restaurant i en hollandsk bungalow på Jalan Dr. Kusuma Atmaja. Pointen her er ikke en generisk 'indonesisk' menu, som ofte er kodeord for et par sikre publikumsfavoritter og en masse fortrydelse. Kaum går regionalt og trækker på indfødte teknikker og opskrifter fra Sumatra og de østlige øer. Det alene gør det værd at tage omvejen, især hvis du vil spise dig igennem øhavet uden at forlade det centrale Jakarta.

Et par gader væk gør Lara Djonggrang middag til teater. Det er delvist restaurant, delvist antikt vidunderkammer, alt sammen stearinlysoplyste rum og kongelig-javanesisk inspiration, den slags sted, hvor væggene synes at have meninger. Det siger jeg kærligt. Den tilstødende La Bihzad Bar er hvor aftenen løsner slipset, og det er et af de bedre steder i distriktet at få en drink efter middagen blandt mellemøstligt inspirerede antikviteter og lavt, smigrende lys. Hvis du kan lide din nattødd med en side af atmosfære, er dette dit rum.

Tugu-gruppen driver også Tugu Kunstkring Paleis på Jalan Teuku Umar, inde i Bataviasche Kunstkring kunstforeningsbygning fra 1914. Hvis Lara Djonggrang er et kuriosakabinet, er Kunstkring en ceremoniel sal med hukommelse. Deres rijsttafel, risbordet, er hovedattraktionen, og indretningen giver det den slags tyngde, de fleste restauranter kun kan forfalske med dyrt service og en playliste.

For en mere poleret, havebaseret introduktion til Nusantara-smage gør Plataran Menteng på Jalan Cokroaminoto raffineret javanesisk, balinesisk og sulawesisk mad i et restaureret kulturarvshus. Det er et af de steder, der minder dig om, hvorfor Menteng blev byens spisested for folk, der foretrækker gamle mure og ordentlige træer frem for glaskasser og stemningsbelysning. Huset gør meget af arbejdet; køkkenet skal følge med.

Kaffe er en separat religion her. Bakoel Koffie på Jalan Cikini Raya sporer sine rødder tilbage til 1878, hvilket gør det til Indonesiens ældste kaffehus, og det er ikke bare en pæn plakette på væggen. Det skænker single-origin bønner fra Aceh til Toraja i en kolonial ruko nær det gamle Cikini posthus, og rummet har den betryggende fornemmelse af et sted, der har set enhver version af Jakarta komme og gå. Giyanti Coffee Roastery nær Jalan Surabaya bringer den moderne specialvinkel, små batches ristning siden 2012. Kedai Tjikini er det blødere, mere nostalgiske modspil: gammel-Jakarta comfort food på Cikini Raya, elsket af kunstskolepublikummet og præcis den slags sted, hvor eftermiddagen kan glide væk uden undskyldning.

Prisniveauet i Menteng er bredt nok til at passe både en seriøs frokost og en lille fejring: kaffe kan ligge omkring IDR 30.000–70.000, mens aftensmad på kulturarvsrestauranterne kan stige til IDR 300.000-plus. Det er ikke billigt, men det er heller ikke overraskende for et distrikt, der kan lide sine manerer og sin mørtel.

Gå ud

Menteng laver ikke kaos efter mørkets frembrud. Det er dens charme og for nogle mennesker dens begrænsning. Barscenen her handler om cocktails gemt i gamle huse og hotellounger, ikke en stribe klubber, der ryster fortovet til solopgang. Hvis du vil have et ordentligt sent festligt udbrud, er Senopati og SCBD de steder, der retfærdiggør taxaturen. Menteng er hvor du begynder aftenen med noget bedre lavet.

Det pålidelige valg er Dashed & Brown på Jalan Dr. Kusuma Atmaja, en stemningsfuld cocktailbar i GIOI-bygningen, der holder åbent fra tidlig aften til de små timer. Den er velanset af en grund: drinksene er omhyggeligt bygget, globalt orienterede og stærke nok til at minde dig om, at Jakartas alkoholafgifter ikke er nogen spøg. Forvent cocktails omkring IDR 120.000–180.000 selv her, hvilket er grunden til, at folk i denne by har tendens til at bestille med vilje.

La Bihzad Bar, gemt inde i Lara Djonggrang, er den roligere, mere atmosfæriske rute. Det er den slags sted, hvor rummet selv gør halvdelen af underholdningen, og resten er fornøjelsen ved ikke at blive forhastet. Hvis Menteng har en nattelivsfilosofi, er det denne: sæt dig ned, drik langsomt, og lad antikviteterne tale.

Ting at lave / hvad man skal se

Den bedste måde at forstå Menteng på er til fods, uden anden dagsorden end at kigge op. Start ved Taman Suropati, gå derefter en runde om ASEAN-skulpturerne og vandre gennem beboelseskvartererne langs Jalan Imam Bonjol og Jalan Teuku Umar. Villaerne er pointen. Mange fungerer nu som ambassader, hvilket betyder, at det er det ydre, du får, og ærligt talt er det nok. Kvarteret belønner et langsomt tempo og et nysgerrigt øje; det er en af de få dele af det centrale Jakarta, hvor en gåtur føles som en form for læsning.

Gå mod øst til Cikini, distriktets mere boheme-prægede kant, hvor tonen skifter. Her tager kunststuderende, antikvariater og billig kopi over, og Taman Ismail Marzuki (TIM) på Jalan Cikini Raya forankrer det hele. Genopbygget i 2022 af Andra Matin rummer komplekset nu teatre, udstillingsgallerier, byens hovedbibliotek og Kineforum indie-biograf. Denne blanding – scene, skærm, bøger og den lejlighedsvise studerende, der hænger ud over en drink – giver Cikini en puls, der føles yngre end resten af Menteng, men stadig solidt forankret i byen.

Det andet uundværlige stop er Jalan Surabaya antikmarked, en cirka 450 meter lang ensidig række af boder, der sælger hollandsk porcelæn, gamle vinylplader, messing, kameraer, wayang-masker og den slags 'antikke' kuriositeter, hvis ægthed spænder fra plausibel til heroisk. Det er halvdelen af det sjove. Markedet ligger en fem minutters gåtur fra Cikini station, de fleste boder er åbne fra midt på formiddagen til omkring kl. 17, og det forventes og nydes at prutte om prisen. Medbring tålmodighed, små kontanter og en sans for humor. Den første pris er teater; den rigtige pris er samtalen.

Hvis du planlægger dit besøg til en søndag morgen, forvandler den nærliggende Thamrin-korridors Car Free Day – cirka 05:30 til 10:00 – byens hovedgade til et løbe-, cykel- og gademadskarneval lige uden for Mentengs dør. Det er en af Jakartas store demokratiske ritualer, og fra Menteng føles det tæt nok til at låne uden at skulle udholde den fulde fylde på boulevarden selv.

Shopping og markeder

Mentengs signatur-shopping er ikke et indkøbscenter. Det er Jalan Surabaya, byens mest kendte antik- og loppemarked, hvor jagten betyder mere end mærket. Du kan grave efter hollandsk kolonialt porcelæn, vintage kameraer og teleskoper, gamle mønter, skibslamper, træmasker, batik og vinylplader, alt imens sælgere udfører den ældgamle og meget lokale kunst at give en åbningspris. De er øvede engelsktalende forhandlere, så byd lavt og vær ikke bleg for at gå væk. Faktisk er det en del af ritualet.

Gaden belønner tidlig ankomst før varmen og frem for alt tålmodighed. Behandl 'antik' løst. Meget er reproduktion, og ingen er her kun for oprindelsen. De er her for jagten, for muligheden for at den ene bod har et ægte stykke hollandsk porcelæn, og den næste har en malet souvenir, der alligevel vil se fantastisk ud på din hylde.

Til dagligdagsshopping og aircondition strækker den vestlige kant af Menteng sig ind i Thamrin-shoppingkorridoren, hvor Grand Indonesia og Plaza Indonesia byder på store indkøbscentre en kort tur væk. Sarinah, Indonesiens første stormagasin og for nylig genåbnet, er et bedre stop, hvis du vil have kurateret lokal batik, kunsthåndværk og design uden at forsvinde ind i en luksuslabyrint. Og hvis du allerede går rundt, er den nærliggende Jalan Sabang (Jalan Agus Salim) -madgade mere om at spise end at shoppe, men det er omvejen værd for klassiske Jakarta-snacks og den generelle glæde ved en gade, der ved præcis, hvad den er til for.

Hvor skal man bo i Menteng

Menteng passer til rejsende, der ønsker at være centrale, rolige og grønne snarere end koblet til et indkøbscenter-og-tårnkvarter. De stille boligblokke omkring Taman Suropati og Jalan Imam Bonjol giver dig løvrige gader og lette gåture til restauranter, med en blanding af boutique-arvestykker og servicelejligheder. Mod den vestlige kant ved Bundaran HI og Jalan Thamrin går du op i den internationale femstjernede kategori og indkøbscenterkorridoren, hvor du bytter Mentengs stilhed ud med skyline-udsigt og direkte MRT-adgang. Den østlige Cikini-lomme er billigere og mere boheme, tæt på TIM, antikmarkedet og KRL-stationen, og praktisk, hvis museer og caféer betyder mere end polering.

Alt i alt er prislejet mellemklasse til opad: mindre dyrt end SCBD's glastårne, roligere end nattelivskvartererne og omtrent så centralt, som Jakarta bliver.

Transport

Menteng er et af de få distrikter i Jakarta, der virkelig er værd at udforske til fods, i hvert fald i de køligere morgen- og aftentimer. Haveforstadsgitteret har ægte fortove, hvilket i denne by grundlæggende er en facilitetskategori. Til længere ture er kvarteret godt forbundet. To KRL-forstadsbanestationer ligger inde i det: Gondangdia og Cikini, begge på Bogor (rød) linjen, der forbinder nordpå til Jakarta Kota og sydpå gennem Manggarai. MRT'ens nord-syd-linje løber lige vestpå langs Jalan Thamrin, med Bundaran HI-stationen på Mentengs kant, der placerer indkøbscentre og den bredere metro inden for en kort gå- eller køretur.

TransJakarta-buskorridorer løber gennem hovedfærdselsårerne, og Gojek- og Grab-ride-hailing — bil eller motorcykel — er billig, allestedsnærværende og standarden for de fleste besøgende. Soekarno-Hatta-lufthavnen er cirka 45–75 minutter i bil afhængigt af trafikken, eller du kan forbinde via lufthavnsbanen fra Manggarai eller BNI City. Centrale seværdigheder som Monas og Kota Tua er 10–30 minutter væk med tog eller bil.

Mentengs praktiske appel er enkel: det giver dig åndedrætsrum uden at forvise dig fra byen. Du kan spise morgenmad under gamle træer, forhandle om porcelæn ved frokosttid, drikke en meget anstændig cocktail efter mørkets frembrud og stadig komme tilbage til dit hotel uden at føle, at du har krydset halve Greater Jakarta. I en by, der ofte kører på fart og volumen, er det en sjælden slags luksus.