Menteng börjar med skugga. En bra morgon håller träden längs Jalan Imam Bonjol och Jalan Teuku Umar tillbaka ljuset precis så mycket att trottoarerna nästan känns civiliserade – och det är inte ord jag använder lättvindigt i Jakarta. Det här är stadens gamla experiment i ordning: en trädgårdsförort ritad av nederländska planerare runt 1910, när P.A.J. Moojen skissade på en Batavia som skulle andas. Planen överlevde. Det gjorde lugnet också. Liksom vanan att gömma pengar och makt bakom murar istället för att stoltsera med det i en rad butikshus. Vad du får nu är ett distrikt där ambassadanläggningar ligger sida vid sida med 1920-talsvillor, där trafiken mildras till ett lågt sorl, och där du, om du vet var du ska leta, fortfarande kan hitta Jakartas äldsta kafé som häller upp Toraja-bönor i en kolonial ruko.
Vad Menteng är känt för
Menteng är Jakartas första planerade trädgårdsförort och, avgörande nog, den mest intakta. Det spelar roll eftersom så mycket av centrala Jakarta har jämnats med marken, byggts om eller helt enkelt blivit utsatt för tidens tand. Här är grundstrukturen fortfarande synlig. Gatorna är breda, hörnen mjukas upp av rondellträdgårdar, och arkitekturen berättar fortfarande stadens koloniala historia offentligt, inte bakom glas. Du kan läsa området som ett promenadvänligt arkiv: Art Deco-villor, ”Nieuwe Bouwen”-hus från 1920-talet och diplomatresidens som får en gata att kännas övervakad redan innan du ser en vaktpost.
Hjärtat i den berättelsen är Taman Suropati, det 1919 anlagda torg där Teuku Umar, Diponegoro och Imam Bonjol möts. Det öppnades som Burgemeester Bisschopplein – vilket låter precis så formellt som det var – och är fortfarande den bästa platsen för att förstå Mentengs temperament. På kvällarna fylls parken med joggare, gatumusikanter och gratis fiollektioner, medan ASEAN:s fredsskulpturer, donerade av medlemsstaterna, ger hela scenen en lätt allvarsam, mycket jakartansk optimism. Det är ingen ansad museipjäs. Det används.
En kort promenad västerut ger Taman Menteng distriktet en annan sorts grönska: modern, upphöjd och byggd ovanför den gamla Persija-fotbollsstadion. Menteng gillar denna dubbelakt – en park historisk och ceremoniell, en park praktisk och samtida. Mellan dem förhindrar de att området blir stelt och musealt, vilket förstör så många kulturhistoriska distrikt.
Sedan finns Cut Meutia-moskén, en av de där typiskt-jakartanska byggnaderna som får dig att stanna mitt i steget och mumla: ”Jaha.” Den var aldrig avsedd som moské från början, utan som ett nederländskt kontorshus från 1910-talet, det tidigare De Bouwploeg-byggnaden, ännu ett verk av Moojen. Den har varit postkontor, järnvägskontor och till och med japanskt Kempeitai-högkvarter innan den blev moské 1987. Bönesalen ligger i 45 graders vinkel inuti eftersom byggnaden aldrig var vänd mot Mecka. Den detaljen ensam säger allt om Menteng: anpassning, inte rivning; lager, inte rena brott.
Var man äter och dricker
Menteng serverar indonesisk mat i ett vackert gammalt hus med ovanlig självsäkerhet. Distriktet vet hur man dukar ett bord utan att göra middagen till en kostymdramatik – även om det också kan göras vid behov. Börja med Kaum, Potato Head-gruppens skärgårdsinriktade restaurang i en nederländsk bungalow på Jalan Dr. Kusuma Atmaja. Poängen här är inte en generisk ”indonesisk” meny – vilket ofta är kod för några säkra publikfrierier och mycket ånger. Kaum är regional och hämtar från inhemska tekniker och recept över Sumatra och de östra öarna. Det ensamt gör den värd omvägen, särskilt om du vill äta dig igenom skärgården utan att lämna centrala Jakarta.
Några gator bort gör Lara Djonggrang middag till teater. Det är delvis restaurang, delvis antikvitetskabinett, alla i ljussken från levande ljus och med kunglig-javanesisk inspiration – en plats där väggarna verkar ha åsikter. Det säger jag med glädje. Den intilliggande La Bihzad Bar är där kvällen lossar på slipsen, och det är en av de bättre platserna i distriktet för en after-dinner-drink bland Mellanöstern-inspirerade antikviteter och lågt, smickrande ljus. Om du gillar din nattmössa med en dos atmosfär är detta ditt rum.
Tugu-gruppen driver också Tugu Kunstkring Paleis på Jalan Teuku Umar, inuti Bataaviasche Kunstkrings konstföreningsbyggnad från 1914. Om Lara Djonggrang är ett kuriosakabinett är Kunstkring en ceremoniell sal med minne. Dess rijsttafel, risbordsspridningen, är huvudnumret, och miljön ger den en tyngd som de flesta restauranger bara kan fejka med dyr servis och en spellista.
För en mer polerad, trädgårdsmässig introduktion till Nusantara-smaker gör Plataran Menteng på Jalan Cokroaminotto förädlade javanesiska, balinesiska och sulawesiska rätter i ett restaurerat kulturhus. Det är en av de platser som påminner dig om varför Menteng blev stadens matdestination för dem som föredrar gamla väggar och riktiga träd framför glaslådor och stämningsbelysning. Huset gör mycket av jobbet; köket måste hänga med.
Kaffe är en separat religion här. Bakoel Koffie på Jalan Cikini Raya har anor från 1878, vilket gör det till Indonesiens äldsta kafé – och det är inte bara en snygg plakett på väggen. Det häller upp enkelbönor från Aceh till Toraja i en kolonial ruko nära det gamla Cikini-postkontoret, och rummet har den trygga känslan av en plats som sett varje version av Jakarta komma och gå. Giyanti Coffee Roastery, nära Jalan Surabaya, tillför den moderna specialistvinkeln, småskalig rostning sedan 2012. Kedai Tjikini är den mjukare, mer nostalgiska motpolen: gammal-jakartansk tröstmat på Cikini Raya, älskad av konstskolefolket och precis den sortens ställe där eftermiddagen kan flyta iväg utan ursäkt.
Prisintervallet i Menteng är brett nog för att passa både en seriös lunch och en liten fest: kaffe kostar runt IDR 30 000–70 000, medan middag på kulturrestaurangerna kan stiga till IDR 300 000-plus. Det är inte billigt, men inte heller förvånande för ett distrikt som gillar sina manér och sin murbruk.
Nattliv
Menteng sysslar inte med kaos efter mörkrets inbrott. Det är dess charm och, för vissa människor, dess begränsning. Barscenen här handlar om cocktails i gamla hus och hotellounger, inte en rad klubbar som skakar trottoaren till soluppgången. Om du vill ha en rejäl senafton är Senopati och SCBD platserna som motiverar taxiresan. Menteng är där du börjar kvällen med något bättre tillverkat.
Det pålitliga valet är Dashed & Brown på Jalan Dr. Kusuma Atmaja, en stämningsfull cocktailbar i GIOI-byggnaden som håller öppet från tidig kväll till småtimmarna. Den är väl ansedd av en anledning: drinkarna är noggrant konstruerade, globalt sinnade och starka nog att påminna dig om att Jakartas alkoholskatter inte är något skämt. Förvänta dig cocktails runt IDR 120 000–180 000 även här, vilket är varför folk i den här stan tenderar att beställa med avsikt.
La Bihzad Bar, gömd inne i Lara Djonggrang, är den lugnare, mer atmosfäriska vägen. Det är den sortens ställe där rummet i sig gör halva underhållningen, och resten är nöjet att inte bli stressad. Om Menteng har en nattlivsfilosofi är den denna: sitt ner, drick långsamt, och låt antikviteterna göra snacket.
Saker att göra / se
Det bästa sättet att förstå Menteng är till fots, utan annan agenda än att titta uppåt. Börja vid Taman Suropati, gå sedan runt ASEAN-skulpturerna och vandra i bostadskvarteren längs Jalan Imam Bonjol och Jalan Teuku Umar. Villorna är poängen. Många fungerar nu som ambassader, vilket innebär att fasaderna är vad du får, och ärligt talat är det nog. Området belönar ett lugnt tempo och ett nyfiket öga; det är en av få delar av centrala Jakarta där en promenad känns som en form av läsning.
Arbete österut mot Cikini, distriktets mer bohemiska kant, där tonen förändras. Här tar konststudenter, second hand-bokstånd och billig kopi över, och Taman Ismail Marzuki (TIM) på Jalan Cikini Raya förankrar allt. Ombyggt 2022 av Andra Matin rymmer komplexet nu teatrar, utställningsgallerier, stadens huvudbibliotek och Kineforum-biografen för independentfilm. Den mixen – scen, duk, böcker och då och då en student som sitter kvar och dricker – ger Cikini en puls som känns yngre än resten av Menteng, men fortfarande ordentligt rotad i staden.
Det andra oumbärliga stoppet är Jalan Surabaya-antikmarknaden, en ungefär 450 meter lång ensidig rad av stånd som säljer nederländskt porslin, gamla vinylskivor, mässing, kameror, wayangmasker och den sortens ”antika” kuriositeter vars äkthet sträcker sig från trolig till heroisk. Det är halva nöjet. Marknaden ligger en fem minuters promenad från Cikini-stationen, de flesta stånd är öppna från mitt på morgonen till runt 17, och prutning förväntas och uppskattas. Ta med tålamod, småpengar och humor. Första priset är teater; det verkliga priset är samtalet.
Om du tajmar ditt besök till en söndagsmorgon blir den närliggande Thamrin-korridorens Car Free Day – ungefär 05:30 till 10:00 – stadens huvudgata till en jogging-, cykel- och gatumatskarneval på Mentengs tröskel. Det är en av Jakartas stora demokratiska ritualer, och från Menteng känns den nära nog att låna utan att behöva utstå den fulla trängseln på boulevarden i sig.
Shopping och marknader
Mentengs signaturshopping är inte ett köpcentrum. Det är Jalan Surabaya, stadens mest kända antik- och loppmarknad, där jakten är viktigare än etiketten. Du kan gräva efter nederländskt kolonialporslin, vintagekameror och teleskop, gamla mynt, skeppslampor, trämasker, batik och vinylskivor – allt medan försäljare utövar den urgamla och mycket lokala konsten att öppningspris. De är övade engelsktalande prutare, så bjud lågt och var inte rädd för att gå därifrån. Faktum är att det är en del av ritualen.
Gatan belönar tidig ankomst före hettan och, framför allt, tålamod. Se ”antik” löst. Mycket är reproduktioner, och ingen är här för härkomstens skull. De är här för jakten, för möjligheten att ett stånd har en äkta bit nederländskt porslin och nästa har en målad souvenir som kommer att se strålande ut på din hylla ändå.
För vardaglig shopping och luftkonditionering gränsar Mentengs västra kant till Thamrins shoppingkorridor, där Grand Indonesia och Plaza Indonesia erbjuder fullskaliga köpcentrum en kort bit bort. Sarinah, Indonesiens första varuhus och nyligen återöppnat, är ett bättre stopp om du vill ha kuraterad lokal batik, hantverk och design utan att försvinna in i en lyxig labyrint. Och om du redan är ute och går, är den närliggande Jalan Sabang (Jalan Agus Salim) matgatan mer för ätande än shopping, men den är värd en avstickare för klassiska Jakarta-snacks och det allmänna nöjet med en gata som vet exakt vad den är till för.
Var du ska bo i Menteng
Menteng passar resenärer som vill vara centralt, lugnt och grönt snarare än uppkopplade i ett köpcentrum- och höghusdistrikt. De lugna bostadskvarteren runt Taman Suropati och Jalan Imam Bonjol ger dig lummiga gator och enkla promenader till restauranger, med en blandning av boutiquehotell i historiska byggnader och hotellägenheter. Mot den västra kanten vid Bundaran HI och Jalan Thamrin kliver du upp i den internationella femstjärniga nivån och köpcentrumkorridoren, där Mentengs lugn byts mot skyline-vyer och direkt tillgång till MRT. Den östra Cikini-fickan är billigare och mer bohemisk, nära TIM, antikmarknaden och KRL-stationen, och praktisk om museer och kaféer väger tyngre än elegans.
Sammantaget är priskänslan medel till hög: billigare än SCBD:s glastorn, lugnare än nattlivsdistrikten, och ungefär så centralt som Jakarta blir.
Att ta sig runt
Menteng är ett av få distrikt i Jakarta som verkligen är värt att utforska till fots, åtminstone under de svalare morgon- och kvällstimmarna. Trädgårdsförortens rutnät har riktiga trottoarer, vilket i denna stad i princip är en bekvämlighetskategori i sig. För längre sträckor är området väl uppkopplat. Två KRL pendeltågsstationer ligger här: Gondangdia och Cikini, båda på Bogor-linjen (Röda linjen), som ansluter norrut till Jakarta Kota och söderut genom Manggarai. MRT:s nord-sydlinje går precis västerut längs Jalan Thamrin, med stationen Bundaran HI på Mentengs kant som placerar köpcentrumen och resten av tunnelbanan inom en kort promenad eller resa.
TransJakarta busskorridorer trådar genom huvudlederna, och Gojek och Grab ride-hailing – bil eller motorcykel – är billigt, allmänt förekommande och standard för de flesta besökare. Soekarno-Hatta flygplats är ungefär 45–75 minuter med bil beroende på trafik, eller så kan du ta flygplatståget från Manggarai eller BNI City. Centrala sevärdheter som Monas och Kota Tua är 10–30 minuter bort med tåg eller bil.
Mentengs praktiska dragningskraft är enkel: det ger dig utrymme att andas utan att förvisa dig från staden. Du kan äta frukost under gamla träd, pruta om porslin vid lunch, dricka en mycket anständig cocktail efter mörkrets inbrott, och ändå komma tillbaka till ditt hotell utan att känna att du har korsat halva Stora Jakarta. I en stad som ofta präglas av fart och volym är det en sällsynt lyx.