Menteng, Jacarta: A Calma de um Subúbio-Jardim, Casas Históricas e Coquetéis Tardios

Menteng começa com sombra. Numa manhã boa, as árvores ao longo da Jalan Imam Bonjol e da Jalan Teuku Umar seguram a luz o suficiente para tornar as calçadas quase civilizadas, e não uso essa palavra levianamente em Jacarta. Este é o velho experimento da cidade em ordem: um subúrbio-jardim desenhado por planejadores holandeses por volta de 1910, quando P.A.J. Moojen esboçava uma Batávia que respirasse. O plano sobreviveu. A tranquilidade também. E o hábito de esconder dinheiro e poder atrás de muros, em vez de exibi-los numa fileira de lojas. O que se tem agora é um bairro onde complexos de embaixadas ficam ao lado de vilas dos anos 1920, onde o trânsito amolece num rumor baixo, e onde, se souber onde olhar, ainda pode encontrar a mais antiga casa de café de Jacarta servindo grãos Toraja num ruko colonial.

Pelo que Menteng é conhecido

Menteng é o primeiro subúrbio-jardim planejado de Jacarta e, crucialmente, o mais intacto. Isso importa porque grande parte do centro de Jacarta foi arrasada, reconstruída ou simplesmente intimidada pelo tempo. Aqui, a estrutura permanece visível. As ruas são amplas, as esquinas são suavizadas por jardins rotatórios, e a arquitetura ainda conta a história colonial da cidade em público, não atrás de vidro. Pode-se ler o bairro como um arquivo caminhável: vilas Art Déco, casas “Nieuwe Bouwen” dos anos 1920 e o tipo de residências diplomáticas que fazem uma rua parecer vigiada antes mesmo de ver um posto de guarda.

O coração dessa história é o Taman Suropati, a praça-jardim de 1919 onde Teuku Umar, Diponegoro e Imam Bonjol se encontram. Foi inaugurado como Burgemeester Bisschopplein, que soa exatamente tão formal quanto era, e continua sendo o melhor lugar para entender o temperamento de Menteng. À noite, o parque se enche de corredores, músicos de rua e aulas gratuitas de violino, enquanto as esculturas da paz da ASEAN doadas pelos estados-membros conferem a toda a cena um otimismo ligeiramente solene, muito de Jacarta. Não é uma peça de museu impecável. É usado.

A uma curta caminhada a oeste, o Taman Menteng dá ao bairro um tipo diferente de verde: moderno, elevado e construído sobre o antigo estádio de futebol do Persija. Menteng gosta desse duplo ato — um parque histórico e cerimonial, um parque prático e contemporâneo. Entre eles, evitam que o bairro caia no clima rígido e preservado que estraga tantos bairros históricos.

Depois, há a Mesquita Cut Meutia, um daqueles edifícios só-em-Jacarta que fazem você parar no meio do passo e murmurar: "Claro." Nunca foi projetada como mesquita, mas como um bloco de escritórios holandês dos anos 1910, o antigo edifício De Bouwploeg, outra obra de Moojen. Já foi agência de correios, escritório de empresa ferroviária e até quartel-general japonês da Kempeitai antes de se tornar mesquita em 1987. A sala de orações está num ângulo de 45 graus no interior porque o edifício nunca estevi voltado para Meca. Esse detalhe por si só diz tudo sobre Menteng: adaptação, não demolição; camadas, não rupturas abruptas.

Onde comer e beber

Menteng faz comida indonésia numa bela casa antiga com confiança incomum. O bairro sabe como arranjar uma mesa sem transformar o jantar num drama de época, embora também possa fazer isso, se necessário. Comece pelo Kaum, o restaurante focado no arquipélago do grupo Potato Head, num bangalô holandês na Jalan Dr. Kusuma Atmaja. O objetivo aqui não é um menu “indonésio” genérico, que muitas vezes é código para alguns agradadores seguros e muito arrependimento. Kaum é regional, extraindo técnicas e receitas indígenas de Sumatra e das ilhas orientais. Isso por si só já vale o desvio, especialmente se você quiser comer pelo arquipélago sem sair do centro de Jacarta.

A poucas ruas dali, o Lara Djonggrang transforma o jantar em teatro. É parte restaurante, parte gabinete de maravilhas antigas, todo salas à luz de velas e inspiração real-javanesa, o tipo de lugar onde as paredes parecem ter opiniões. Digo isso com carinho. O anexo La Bihzad Bar é onde a noite afrouxa o colarinho, e é um dos melhores lugares do bairro para uma bebida pós-jantar entre antiguidades de influência do Oriente Médio e luz baixa e favorecedora. Se você gosta do seu drinque noturno com uma dose de atmosfera, este é o seu lugar.

O grupo Tugu também gere o Tugu Kunstkring Paleis na Jalan Teuku Umar, dentro do edifício da sociedade de arte Bataviasche Kunstkring de 1914. Se o Lara Djonggrang é um gabinete de curiosidades, o Kunstkring é um salão cerimonial com memória. Seu rijsttafel, a mesa de arroz, é a atração principal, e o cenário lhe confere o tipo de gravidade que a maioria dos restaurantes só consegue fingir com louças caras e uma playlist.

Para uma introdução mais polida e com jardim aos sabores nusantaras, o Plataran Menteng na Jalan Cokroaminoto serve pratos refinados de Java, Bali e Sulawesi numa casa histórica restaurada. É um daqueles lugares que lembram por que Menteng se tornou o endereço gastronómico da cidade para quem prefere paredes antigas e árvores de verdade a caixas de vidro e iluminação ambiente. A casa faz grande parte do trabalho; a cozinha tem que acompanhar.

O café é uma religião à parte aqui. O Bakoel Koffie na Jalan Cikini Raya remonta a 1878, o que o torna a mais antiga casa de café da Indonésia, e isso não é apenas uma placa bonita na parede. Serve grãos de origem única de Aceh a Toraja num ruko colonial perto do antigo posto de correios de Cikini, e a sala tem a sensação reconfortante de um lugar que viu todas as versões de Jacarta irem e virem. A Giyanti Coffee Roastery, perto da Jalan Surabaya, traz a abordagem especializada moderna, torrefação em pequenos lotes desde 2012. O Kedai Tjikini é o contraponto mais suave e nostálgico: Comida de conforto da velha Jacarta na Cikini Raya, amado pelo pessoal das escolas de arte e exatamente o tipo de lugar onde a tarde pode se perder sem pedir desculpas.

A faixa de preços em Menteng é ampla o suficiente para servir tanto um almoço sério quanto uma pequena celebração: o café pode custar cerca de IDR 30.000–70.000, enquanto o jantar nos restaurantes históricos pode chegar a mais de IDR 300.000. Não é barato, mas também não surpreende para um bairro que gosta de seus modos e sua argamassa.

Sair à noite

Menteng não faz caos após o anoitecer. Esse é o seu charme e, para alguns, a sua limitação. O cenário de bares aqui é de coquetéis escondidos em casas antigas e salões de hotéis, não de uma fileira de clubes que chacoalham a calçada até o amanhecer. Se você quer uma verdadeira farra noturna, Senopati e SCBD são os lugares que justificam a corrida de táxi. Menteng é onde se começa a noite com algo melhor preparado.

A escolha confiável é o Dashed & Brown na Jalan Dr. Kusuma Atmaja, um bar de coquetéis sombrio no edifício GIOI, aberto do início da noite até altas horas. É bem considerado por uma razão: as bebidas são cuidadosamente construídas, viradas para o global, e fortes o suficiente para lembrar que os impostos sobre álcool em Jacarta não são brincadeira. Espere coquetéis por volta de IDR 120.000–180.000 mesmo aqui, razão pela qual as pessoas nesta cidade tendem a pedir com intenção.

O La Bihzad Bar, escondido dentro do Lara Djonggrang, é a rota mais calma e atmosférica. É o tipo de lugar onde o próprio ambiente faz metade do entretenimento, e o resto é o prazer de não ser apressado. Se Menteng tem uma filosofia noturna, é esta: sente-se, beba devagar e deixe as antiguidades falarem.

O que fazer / o que ver

A melhor maneira de entender Menteng é a pé, sem outra agenda além de olhar para cima. Comece no Taman Suropati, depois faça o loop das esculturas da ASEAN e percorra os quarteirões residenciais ao longo da Jalan Imam Bonjol e Jalan Teuku Umar. As vilas são o ponto central. Muitas agora servem como embaixadas, o que significa que as fachadas são o que se vê, e honestamente isso é suficiente. O bairro recompensa um ritmo lento e um olhar curioso; é uma das poucas partes do centro de Jacarta onde um passeio parece uma forma de leitura.

Siga para leste em direção a Cikini, a borda mais boémia do bairro, onde o tom muda. Aqui os estudantes de arte, as bancas de livros usados e o kopi barato tomam conta, e o Taman Ismail Marzuki (TIM) na Jalan Cikini Raya ancora tudo isso. Reconstruído em 2022 por Andra Matin, o complexo agora abriga teatros, galerias de exposição, a principal biblioteca da cidade e o cinema independente Kineforum. Essa mistura — palco, tela, livros e o ocasional estudante a bebericar — dá a Cikini um pulso que parece mais jovem que o resto de Menteng, mas ainda assim firmemente enraizado na cidade.

A outra paragem essencial é o mercado de antiguidades da Jalan Surabaya, uma sequência de barracas de cerca de 450 metros de um lado só, vendendo porcelana holandesa, vinis antigos, latão, câmaras, máscaras de wayang e o tipo de curiosidades “antigas” cuja autenticidade varia de plausível a heróica. Isso é metade da diversão. O mercado fica a cinco minutos a pé da estação Cikini, a maioria das barracas abre de meio da manhã até cerca das 17h, e pechinchar é esperado e apreciado. Traga paciência, dinheiro trocado e sentido de humor. O primeiro preço é teatro; o preço real é a conversa.

Se programar a sua visita para uma manhã de domingo, o Car Free Day (Dia Sem Carro) no corredor da Thamrin — aproximadamente das 05h30 às 10h00 — transforma a principal avenida da cidade num carnaval de corrida, ciclismo e comida de rua à porta de Menteng. É um dos grandes rituais democráticos de Jacarta, e de Menteng parece perto o suficiente para aproveitar sem ter que suportar a aglomeração total da própria avenida.

Compras e mercados

As compras emblemáticas de Menteng não são um centro comercial. É a Jalan Surabaya, o mercado de pulgas e antiguidades mais famoso da cidade, onde a busca importa mais que a etiqueta. Pode cavar por porcelana colonial holandesa, câmaras e telescópios antigos, moedas antigas, lampiões de navio, máscaras de madeira, batik e discos de vinil, tudo enquanto os vendedores executam a antiga e altamente local arte do preço de abertura. São negociantes experientes que falam inglês, por isso contrabaixe e não se envergonhe de ir embora. Na verdade, isso faz parte do ritual.

A rua recompensa a chegada cedo antes do calor e, acima de tudo, paciência. Trate “antiguidade” com flexibilidade. Há muitas reproduções, e ninguém está aqui apenas pela proveniência. Estão aqui pela perseguição, pela possibilidade de uma banca ter uma peça genuína de porcelana holandesa e a seguinte ter uma lembrança pintada que vai ficar espetacular na sua estante de qualquer forma.

Para compras do dia a dia e ar condicionado, a borda oeste de Menteng encontra o corredor comercial de Thamrin, onde Grand Indonesia e Plaza Indonesia oferecem shoppings completos a uma curta viagem. Sarinah, a primeira loja de departamentos da Indonésia e reaberta recentemente, é a melhor parada se você quiser batiques, artesanato e design locais selecionados, sem se perder em um labirinto de luxo. E se você já estiver passeando, a rua de comida Jalan Sabang (Jalan Agus Salim) nas proximidades é mais para comer do que para fazer compras, mas vale o desvio pelos petiscos clássicos de Jacarta e pelo prazer geral de uma rua que sabe exatamente para que serve.

Onde ficar em Menteng

Menteng é ideal para viajantes que querem ficar no centro, em uma área calma e verde, em vez de um distrito de shoppings e torres. Os quarteirões residenciais tranquilos ao redor do Taman Suropati e da Jalan Imam Bonjol oferecem ruas arborizadas e caminhadas fáceis até restaurantes, com uma mistura de hospedagens boutique históricas e apartamentos com serviço. Em direção à borda oeste, perto do Bundaran HI e da Jalan Thamrin, você sobe para o nível internacional de cinco estrelas e o corredor de shoppings, trocando a tranquilidade de Menteng por vistas do horizonte e acesso direto ao MRT. O bolsão leste de Cikini é mais barato e mais boêmio, perto do TIM, do mercado de antiguidades e da estação KRL, e é útil se museus e cafés importam mais do que refinamento.

No geral, a faixa de preço é de médio a alto: menos caro que as torres de vidro do SCBD, mais calmo que os bairros da vida noturna e tão central quanto Jacarta pode ser.

Como se locomover

Menteng é um dos poucos distritos de Jacarta que realmente vale a pena explorar a pé, pelo menos nas horas mais frescas da manhã e da noite. A malha do subúrbio-jardim tem calçadas de verdade, o que nesta cidade é basicamente uma categoria de comodidade. Para trajetos mais longos, o bairro é bem conectado. Duas estações de trem urbano KRL ficam dentro dele: Gondangdia e Cikini, ambas na Linha Bogor (Vermelha), ligando ao norte até Jacarta Kota e ao sul através de Manggarai. A linha norte-sul do MRT corre a oeste ao longo da Jalan Thamrin, com a estação Bundaran HI na borda de Menteng, colocando os shoppings e o resto do metrô a uma curta caminhada ou viagem.

Os corredores de ônibus do TransJakarta percorrem as vias arteriais, e os aplicativos de transporte Gojek e Grab — carro ou moto — são baratos, onipresentes e o padrão para a maioria dos visitantes. O aeroporto Soekarno-Hatta fica a cerca de 45 a 75 minutos de carro, dependendo do trânsito, ou você pode pegar o trem do aeroporto de Manggarai ou BNI City. Pontos turísticos centrais como Monas e Kota Tua estão a 10 a 30 minutos de trem ou carro.

O apelo prático de Menteng é simples: ele oferece espaço para respirar sem te exilar da cidade. Você pode tomar café da manhã sob árvores antigas, pechinchar por porcelanas no almoço, beber um coquetel muito decente depois do anoitecer e ainda voltar ao hotel sem sentir que cruzou metade da Grande Jacarta. Em uma cidade que muitas vezes funciona com velocidade e volume, esse é um tipo raro de luxo.