Menteng begynner med skygge. En god morgen holder trærne langs Jalan Imam Bonjol og Jalan Teuku Umar lyset akkurat nok tilbake til at fortauene føles nesten siviliserte, og det er ikke et ord jeg bruker lett i Jakarta. Dette er byens gamle eksperiment i orden: en hageforstad tegnet av nederlandske planleggere rundt 1910, da P.A.J. Moojen skisserte et Batavia som skulle puste. Planen overlevde. Det samme gjorde stillheten. Det samme gjorde vanen med å skjule penger og makt bak murer heller enn å vise det frem i en rekke med butikker. Det du får nå er et distrikt hvor ambassadekomplekser ligger side om side med 1920-tallsvillaer, hvor trafikken mykner til en lav dur, og hvor du, hvis du vet hvor du skal se, fortsatt kan finne Jakartas eldste kaffebar som skjenker Toraja-bønner i en kolonial ruko.
Hva Menteng er kjent for
Menteng er Jakartas første planlagte hageforstad, og avgjørende nok, den mest intakte. Det betyr noe fordi så mye av sentrale Jakarta har blitt bulldosert, gjenoppbygd, eller bare mobbet av tiden. Her er skjelettet fortsatt synlig. Gatene er brede, hjørnene er myknet av rundkjøringshager, og arkitekturen forteller fortsatt byens kolonihistorie offentlig, ikke bak glass. Du kan lese nabolaget som et vandrebart arkiv: art deco-villaer, «Nieuwe Bouwen»-hus fra 1920-tallet, og den typen diplomatboliger som får en gate til å føles overvåket før du i det hele tatt ser en vakttårn.
Hjertet i den historien er Taman Suropati, hageplassen fra 1919 hvor Teuku Umar, Diponegoro og Imam Bonjol møtes. Den ble åpnet som Burgemeester Bisschopplein, noe som høres nøyaktig så formelt ut som det var, og den er fortsatt det beste stedet å forstå Mentengs temperament. Om kveldene fylles parken med jegere, gateartister og gratis fiolintimer, mens ASEAN-fredsskulpturene donert av medlemsland gir hele scenen en litt glødende, veldig Jakarta-optimisme. Det er ikke et polert museumsstykke. Det blir brukt.
En kort tur vestover gir Taman Menteng distriktet en annen type grønt: moderne, forhøyet og bygget over det gamle Persija-fotballstadionet. Menteng liker denne dobbeltakten – én park historisk og seremoniell, én park praktisk og moderne. Mellom dem hindrer de nabolaget i å tippe over til den stive, preserverte stemningen som ødelegger så mange kulturarvdistrikter.
Så er det Cut Meutia-moskeen, en av de bare-i-Jakarta-bygningene som får deg til å stoppe midt i steget og mumle «Selvfølgelig». Den ble aldri designet som en moske i det hele tatt, men som en nederlandsk kontorbygning fra 1910-tallet, den tidligere De Bouwploeg-bygningen, et annet Moojen-verk. Den har vært postkontor, togkontor og til og med japansk Kempeitai-hovedkvarter før den ble en moske i 1987. Bønnehallen ligger i en 45-graders vinkel inne fordi bygningen aldri vendte mot Mekka. Den ene detaljen forteller deg alt om Menteng: tilpasning, ikke riving; lag, ikke rene brudd.
Hvor du skal spise og drikke
Menteng serverer indonesisk mat i et flott gammelt hus med uvanlig selvtillit. Distriktet vet hvordan man dekker et bord uten å gjøre middag til et kostymedrama, selv om det også kan gjøre det om nødvendig. Start med Kaum, Potato Head-gruppens øyrike-fokuserte restaurant i en nederlandsk bungalow på Jalan Dr. Kusuma Atmaja. Poenget her er ikke en generisk «indonesisk» meny, som ofte er kode for noen få trygge publikumsfrierier og mye anger. Kaum går regionalt, og trekker på urfolks teknikker og oppskrifter fra hele Sumatra og de østlige øyene. Det alene gjør det verdt avstikkeren, spesielt hvis du vil spise deg gjennom øyriket uten å forlate sentrale Jakarta.
Noen gater unna gjør Lara Djonggrang middag til teater. Det er delvis restaurant, delvis antikkmøbelunderverk, alt med stearinbelyste rom og kongelig-javansk inspirasjon, den typen sted hvor veggene ser ut til å ha meninger. Jeg sier det kjærlig. Den tilhørende La Bihzad Bar er der kvelden løsner på kragen, og det er et av de bedre stedene i distriktet for en drink etter middag blant midtøsten-inspirerte antikviteter og lavt, flatterende lys. Hvis du liker nattdrinken din med en side av atmosfære, er dette rommet ditt.
Tugu-gruppen driver også Tugu Kunstkring Paleis på Jalan Teuku Umar, inne i Bataviasche Kunstkring kunstforeningsbygning fra 1914. Hvis Lara Djonggrang er et kuriositetskabinett, er Kunstkring en seremoniell sal med minne. Deres rijsttafel, risbordet, er hovedattraksjonen, og settingen gir den den typen tyngde de fleste restauranter bare kan fake med dyrt servise og en spilleliste.
For en mer polert, hageomgitt introduksjon til Nusantara-smaker, serverer Plataran Menteng på Jalan Cokroaminoto raffinert javansk, balinesisk og sulawesisk mat i et restaurert historisk hus. Det er et av de stedene som minner deg på hvorfor Menteng ble byens spisedresse for folk som foretrekker gamle vegger og ordentlige trær fremfor glassbokser og stemningsbelysning. Huset gjør mye av jobben; kjøkkenet må holde følge.
Kaffe er en egen religion her. Bakoel Koffie på Jalan Cikini Raya spores tilbake til 1878, noe som gjør det til Indonesias eldste kaffebar, og det er ikke bare en fin plakett på veggen. Den skjenker enkelt-opprinnelsesbønner fra Aceh til Toraja i en kolonial ruko nær det gamle Cikini-postkontoret, og rommet har den betryggende følelsen av et sted som har sett alle versjoner av Jakarta komme og gå. Giyanti Coffee Roastery, nær Jalan Surabaya, bringer den moderne spesialistvinkelen, småbatch-risting siden 2012. Kedai Tjikini er den mykere, mer nostalgiske motparten: gammel-Jakarta-komfortmat på Cikini Raya, elsket av kunstskolepublikumet og akkurat den typen sted hvor ettermiddagen kan gli ubemerket hen uten unnskyldning.
Prisomfanget i Menteng er bredt nok til å passe både en seriøs lunsj og en liten feiring: kaffe kan ligge rundt IDR 30 000–70 000, mens middag på kulturrestaurantene kan klatre til IDR 300 000 pluss. Det er ikke billig, men det er heller ikke overraskende for et distrikt som liker sine manerer og sin mørtel.
Gå ut
Menteng håndterer ikke kaos etter mørkets frembrudd. Det er sjarmen og, for noen mennesker, begrensningen. Barscenen her handler om cocktailer gjemt inni gamle hus og hotellounger, ikke en stripe med klubber som rister fortauet til soloppgang. Hvis du vil ha en skikkelig sen aften, er Senopati og SCBD stedene som rettferdiggjør taxituren. Menteng er hvor du begynner kvelden med noe bedre laget.
Det pålitelige valget er Dashed & Brown på Jalan Dr. Kusuma Atmaja, en stemningsfull cocktailbar i GIOI-bygningen som holder åpent fra tidlig kveld til små timer. Det er godt ansett av en grunn: drinkene er nøye bygget, globalt sinnet og sterke nok til å minne deg på at Jakartas alkoholskatter ikke er noen spøk. Forvent at cocktailer lander rundt IDR 120 000–180 000 også her, derfor folk i denne byen pleier å bestille med hensikt.
La Bihzad Bar, gjemt inne i Lara Djonggrang, er den roligere, mer atmosfæriske ruten. Det er den typen sted hvor selve rommet gjør halve underholdningen, og resten er gleden av å ikke bli jaget. Hvis Menteng har en nattlivsfilosofi, er det denne: sett deg ned, drikk sakte, og la antikvitetene snakke.
Ting å gjøre / hva du skal se
Den beste måten å forstå Menteng på er til fots, uten noen agenda utover å se opp. Start ved Taman Suropati, gå så rundt ASEAN-skulpturene og vandre gjennom boligblokkene langs Jalan Imam Bonjol og Jalan Teuku Umar. Villaene er poenget. Mange tjener nå som ambassader, noe som betyr at eksteriørene er det du får, og ærlig talt er det nok. Nabolaget belønner et rolig tempo og et nysgjerrig øye; det er en av de få delene av sentrale Jakarta hvor en tur føles som en form for lesing.
Arbeid østover mot Cikini, distriktets mer bohemske kant, hvor tonen endrer seg. Her tar kunststudentene, bruktbokbodene og den billige kopien over, og Taman Ismail Marzuki (TIM) på Jalan Cikini Raya forankrer alt. Gjenoppbygget i 2022 av Andra Matin, rommer komplekset nå teatre, utstillingsgallerier, byens hovedbibliotek og Kineforum indie-kino. Denne blandingen – scene, skjerm, bøker og den av og til student som henger over en drink – gir Cikini en puls som føles yngre enn resten av Menteng, men fortsatt ordentlig forankret i byen.
Det andre essensielle stoppet er Jalan Surabaya antikkmarked, en omtrent 450 meter lang enkeltsidig rekke med boder som selger nederlandsk porselen, gamle vinylplater, messing, kameraer, wayang-masker og den typen «antikke» kuriositeter hvis autentisitet spenner fra plausibel til heroisk. Det er halve moroa. Markedet er fem minutters gange fra Cikini stasjon, de fleste bodene er åpne fra midt på morgenen til rundt kl. 17, og pruting er forventet og nytes. Ta med tålmodighet, småpenger og en sans for humor. Den første prisen er teater; den virkelige prisen er samtalen.
Hvis du planlegger besøket ditt til en søndag morgen, forvandler den nærliggende Thamrin-korridorens Car Free Day – omtrent kl. 05:30 til 10:00 – byens hovedgate til et jogge-, sykle- og gatekjøkkenkarneval på Mentengs dørstokk. Det er en av Jakartas store demokratiske ritualer, og fra Menteng føles det nært nok til å låne uten å måtte tåle den fulle mengden av boulevarden selv.
Shopping og markeder
Mentengs signaturshopping er ikke et kjøpesenter. Det er Jalan Surabaya, byens mest kjente antikk- og loppemarked, hvor jakten betyr mer enn etiketten. Du kan grave etter nederlandsk kolonialporselen, vintagekameraer og teleskoper, gamle mynter, skipslamper, tremasker, batikk og vinylplater, alt mens selgere utfører den eldgamle og svært lokale kunsten med åpningsprisen. De er øvede engelsktalende prutere, så bydd lavt og ikke vær flau over å gå. Det er faktisk en del av ritualet.
Gaten belønner tidlig ankomst før varmen og, fremfor alt, tålmodighet. Behandle «antikk» løst. Mye er reproduksjon, og ingen er egentlig her for proveniens alene. De er her for jakten, for muligheten for at en bod har et ekte stykke nederlandsk porselen og den neste har en malt suvenir som uansett vil se strålende ut på hyllen din.
For daglig handel og aircondition, går den vestlige kanten av Menteng over i Thamrin-handelskorridoren, der Grand Indonesia og Plaza Indonesia tilbyr fullverdige kjøpesentre en kort tur unna. Sarinah, Indonesias første varehus og nylig gjenåpnet, er et bedre stoppested hvis du vil ha kuratert lokal batikk, kunsthåndverk og design uten å forsvinne inn i en luksuslabyrint. Og hvis du allerede er på farten, er den nærliggende Jalan Sabang (Jalan Agus Salim) matgaten mer for å spise enn å handle, men det er verdt omveien for klassiske Jakarta-snacks og den generelle gleden av en gate som vet nøyaktig hva den er til for.
Overnatting i Menteng
Menteng passer for reisende som ønsker å være sentralt, rolig og grønt, heller enn i et kjøpesenter- og tårndistrikt. De stille boligkvartalene rundt Taman Suropati og Jalan Imam Bonjol gir deg bladerike gater og enkle turer til restauranter, med en blanding av boutiqueherberg og serviceleiligheter. Mot den vestlige kanten ved Bundaran HI og Jalan Thamrin, går du opp til det internasjonale femsjernersnivået og kjøpesenterkorridoren, og bytter Mentengs stillhet med skyline-utsikt og direkte MRT-tilgang. Den østlige Cikini-lommen er billigere og mer bohem, nær TIM, antikkmarkedet og KRL-stasjonen, og praktisk hvis museer og kafeer betyr mer enn eleganse.
Totalt sett er prisfølelsen middels til eksklusiv: mindre dyr enn SCBDs glasstårn, roligere enn nattelivsdistriktene, og omtrent så sentralt som Jakarta blir.
Transport
Menteng er et av de få distriktene i Jakarta som virkelig er verdt å utforske til fots, i hvert fall i de kjøligere morgen- og kveldstimene. Hageby-rutenettet har ordentlige fortau, noe som i denne byen i praksis er en fasilitetskategori. For lengre turer er nabolaget godt forbundet. To KRL-commuterjernbanestasjoner ligger inne i distriktet: Gondangdia og Cikini, begge på Bogor (rød) linje, som forbinder nordover til Jakarta Kota og sørover via Manggarai. MRTs nord-sør-linje går like vest langs Jalan Thamrin, med Bundaran HI-stasjon på Mentengs kant, som plasserer kjøpesentre og resten av metroen innen en kort spasertur eller reise.
TransJakarta busskorridorer løper langs hovedveiene, og Gojek og Grab-ride-hailing — bil eller motorsykkel — er billig, allestedsnærværende og standard for de fleste besøkende. Soekarno-Hatta flyplass er omtrent 45–75 minutter med bil avhengig av trafikk, eller du kan ta flytoget fra Manggarai eller BNI City. Sentrale severdigheter som Monas og Kota Tua er 10–30 minutter unna med tog eller bil.
Mentengs praktiske appell er enkel: det gir deg pusterom uten å forvise deg fra byen. Du kan spise frokost under gamle trær, prute over porselen før lunsj, drikke en svært anstendig cocktail etter mørkets frembrudd, og fortsatt komme tilbake til hotellet uten å føle at du har krysset halve Stor-Jakarta. I en by som ofte lever på fart og volum, er det en sjelden luksus.