Glodok, Jakarta: Kinesisk bydel, templer og byens beste sene morgenmat

Luften over Glodok er soyasaus, røkelse og totaktsraspet fra ojek-motorsykler som sniker seg gjennom en glipe som ikke burde finnes. Når du har trådt av Jalan Pancoran, har nabolaget allerede bestemt hva slags morgen du skal ha: en der du står i en smuget med iskaffe i en plastpose, eller en der du blir dyttet av en fiskeselger og ender opp med å kjøpe longan du ikke visste du ville ha.

Hva Glodok er kjent for

Glodok er Jakartas eldste og største Chinatown, og det bærer dette faktum slik et godt gammelt marked bærer vekt: ikke med seremoni, men med gjentakelse. Nederlenderne presset byens kinesiske samfunn hit på 1740-tallet, etter Batavia-massakren, og nabolaget har vært sentrum for kinesisk-indonesisk liv siden da. Den historien er ikke polert bort. Den sitter i røkelsesrøyken, i familienavn over butikkfronter, i måten et sted kan overleve brann, undertrykkelse og opptøyer og fortsatt klare å skjenke te for fremmede på fortauet.

Den enkleste måten å forstå Glodok på er å begynne med de tre lagene. For det første: templene. For det andre: markedet. For det tredje: maten, som egentlig er limet som holder de to første sammen. Det åndelige ankeret er Vihara Dharma Bhakti, også kalt Jin De Yuan, Jakartas eldste kinesiske tempel, først reist i 1650 på Jalan Kemenangan III. Brent ned under massakren i 1740 og gjenoppbygd i 1755, er det fortsatt et fungerende klenteng, tykt av drageslanger, kalligrafi og den typen røkelse som setter seg fast i skjorta lenge etter at du har gått.

Noen få skritt unna ligger Vihara Toa Se Bio, datert til omtrent 1715, og er brettet rett inn i Petak Sembilan, som er akkurat der et tempel i Glodok bør være: ikke adskilt fra dagliglivet, men en del av samme travelhet. Dette er ikke et nabolag som tar pause for historie. Det fortsetter å selge fisk, frukt og stekt kjøtt mens klokkene ringer.

Så er det selve markedet. Petak Sembilan betyr «ni tomter», men det føles som en labyrint av smug der levende fisk, tropisk frukt, husalter og tørrvareboder alle trenger seg sammen i samme trange skygge. Det flyter utover Jalan Kemenangan og Jalan Pancoran, og på en travel dag beveger du deg gjennom det slik du beveger deg gjennom en folkemengde i et bryllup: sidelengs, unnskyldende og mildt overrasket over at alle andre ser ut til å vite nøyaktig hvor de skal.

Hvis du kommer i dagene rundt Imlek, eller spesielt Cap Go Meh femten dager senere, skifter hele stedet drakt. Røde lykter dukker opp overalt. Mandariner stabler seg som små soler. Barongsai-løvedanser skjærer gjennom smugene, og markedet blir teatralsk uten å miste den arbeidende pulsen. Det er trikset med Glodok: det slutter aldri å være seg selv lenge nok til å opptre for deg.

Hvor du skal spise og drikke

Start med kaffen, for Glodok forstår at ikke alle er klare for svinekjøtt klokka 8, men nesten alle kan takle koffein. Kopi Es Tak Kie i Gang Gloria har skjenket samme iskaffe siden 1927 og drives nå av familiens tredje generasjon. Bestill es kopi susu, omtrent Rp 22.000, og drikk den stående i en smuget som ser ut som om det har ført sin egen avtalebok siden kolonitiden. Det åpner tidlig og stenger tidlig på ettermiddagen, så hvis du kommer etter lunsj, er det din egen feil.

Gang Gloria er der alvoret i matveien skjer, og det kaster ikke bort tid på trendy. Smuget huser omtrent tre dusin boder, mange av dem flere tiår gamle, og den beste strategien er enkel: følg køen, spør så hva de faste gjestene spiser. Gado-Gado Direksi har vært her siden 1967, oppkalt etter bankdirektørene som pleide å spise der, og peanøttsausen er laget med bønner som fraktes fra Tuban i Øst-Java. En tallerken koster omtrent Rp 40.000, noe som i Glodok føles som en rettferdig bytte for noe som smaker som om det har blitt foredlet av komité og stahet.

Kari Lam, åpent siden 1973, er en av de stedene der eieren fortsatt lager biff-og-potet-curryen selv. Curryen er tykk, stabil og gammeldags på beste måte: den prøver ikke å overraske deg, bare å mate deg ordentlig. Noen dører unna har Bakmi Amoy kastet kyllingnudler og sprø stekte kjøttboller fra et enkelt hjørne siden tidlig på 1980-tallet. Det er akkurat den typen sted du går glipp av hvis du ser for mye opp, og akkurat den typen sted du husker på turen hjem.

For en dypere Hakka-omvei: Wong Fu Kie over i Pasar Pagi Lama har laget mun kiaw mien-nudler og Hainan-kylling siden 1925, uten innrømmelser til lokale smaker. Den setningen høres streng ut til du smaker buljongen, som egentlig er et kjærlighetsbrev til kontinuitet. Dette er den typen restaurant der menyen ikke trenger å forklare seg selv; tiårene har allerede gjort jobben.

Tedrikkere bør sette av tid til Pantjoran Tea House på Jalan Pancoran, en restaurert apotekbygning fra 1928 som holder Patekoan-tradisjonen i live med åtte vannkokere med gratis te satt ut på fortauet for forbipasserende. Det er en nydelig gammel gest, ikke et markedsføringsknep, og den tilhører en historie om en kinesisk kapteins vennlighet fra 1600-tallet som nabolaget har bestemt seg for å gjenta. Inne kan du bestille oolong, jasmin og krysantemum med dim sum, noe som er en mer sivilisert måte å tilbringe ettermiddagen på enn å prøve å overgå markedets hektiske tempo.

Så er det Djauw Coffee, der nabolagets kafferevival blir litt teatralsk på beste måte. Kaffen brygges tyrkisk i en gryte gravd ned i varm sand, og signaturkaffen Kopi Pancoran er svart kaffe med kanel og palmsukker. De fleste drikker koster Rp 20.000–50.000. Det er den typen sted som minner deg på at Glodok ikke er frosset i rav; det vet fortsatt hvordan man får en ny vane til å føles gammel nok til å stole på.

Ting å gjøre

Glodok belønner langsom gange mer enn en sjekkliste, men det er noen få stopp som gir vandringen en ryggrad. Vihara Dharma Bhakti på Jalan Kemenangan III er det essensielle: Jakartas eldste kinesiske tempel, grunnlagt i 1650, åpent omtrent kl. 6–16, og travlest den første og femtende dagen i hver månemåned når hengivne strømmer til for å brenne røkelse. Gå tidlig hvis du vil ha stedet pustende i stedet for stuvende fullt. Røyken svinger under takbjelkene, bronsebeholderne fylles, og hele rommet ser ut til å summe på et lavere register enn gaten utenfor.

Vihara Toa Se Bio er roligere, eldre i følelsen om ikke i sikkerhet, med omtrent tjue altere fordelt på tre rom. Det er den typen tempel du går inn i mykere enn du forventer, delvis av respekt og delvis fordi markedsstøyen utenfor får roen inn til å føles fortjent.

Noen dører fra templene er Gereja Santa Maria de Fatima et av Glodoks merkeligste og beste syn: en katolsk kirke bygget inn i en kinesisk kapteins herskapshus fra 1800-tallet, med buet kinesisk tak, rød-gullpynt og steinløver ved døren. Noen messer holdes fortsatt på mandarin. Det alene forteller deg nok om Jakarta hvis du er villig til å lytte. Byen har alltid vært mindre ryddig enn sine offisielle historier.

På Jalan Gajah Mada bevarer Candra Naya gårdsplassbygningen til Khouw Kim An, den siste kinesiske majoren i Batavia. Den er nå omgitt av moderne utbygging, noe som gjør det gamle huset desto mer verdifullt. Du dukker inn, ser opp på tømmeret og gårdsplassen, og trer så tilbake ut i trafikken, noe som er en veldig Jakarta-type tidsreise.

Hvis du kan, planlegg besøket rundt Imlek, spesielt Cap Go Meh femten dager senere. Petak Sembilan forvandles til et lyktespylt skue med barongsai-løvedanser og markedsboder fylt med røde konvolutter og mandarintrær. Det er nabolaget på fullt volum, men aldri i full overgivelse.

Shopping og markeder

I Glodok er shopping ikke en separat aktivitet; det er bare det nabolaget gjør mens du prøver å spise lunsj. Petak Sembilan er hovedattraksjonen, et tradisjonelt våtmarked der det å titte er like sanselig som det er kommersielt. Tanker med levende fisk og frosker glinser under lysrørene. Stekte ender henger i vinduene. Hauger av durian, longan og dragefrukt lener seg mot hverandre som om de har mistet retten til egenpleie. Tørrvareselgere stabler sekker med sopp og medisinske røtter slik andre steder stabler moteaccessories.

Jalan Pancoran gir markedet ryggrad. Langs den finner du urtemedisinbutikker, røkelse- og lysselgere, og gamle bakerier som selger kue keranjang og bakpao. Gaten lukter som et apotek som er blitt avbrutt av et bakeri, noe som sannsynligvis er riktig rekkefølge for Glodok uansett. Kom med små kontanter, prut forsiktig, og forvent å bli dyttet. Dette er et sted folk faktisk handler middagen sin, ikke en suvenirhall.

For en kjøligere, mer kurerert versjon av den samme appetitten, gjør Petak Enam di Chandra på Jalan Pancoran nr. 43 om det gamle Chandra-varehuset til en mathall med rundt tretti leietakere under røde lykter. Det er åpent daglig omtrent kl. 09:30–21:00, har ingen inngangsavgift, og er et av få steder her med pålitelige toaletter og parkering. Det gjør det nyttig når smugaene blir for mye, selv om «for mye» er en del av poenget i Glodok.

Hvis du vil ha det dypere snittet, handler det eldre Pasar Pagi Lama-morgenmarkedet noen kvartaler unna i alt fra jernvare til tørket sjømat, og det er der flere av de legendariske spisestedene, inkludert Wong Fu Kie, slo rot. Det er mindre kurerert, mer arbeideraktig, og desto bedre for det.

Hvor du skal bo i Glodok

Vær ærlig med deg selv: Glodok er et sted å tilbringe en morgen og en lang lunsj, ikke en natt. Det er ingen bemerkelsesverdige turisthoteller inne i selve markedet. De nærmeste fornuftige basene ligger et kort stykke nord på Jalan Gajah Mada, på kanten av Kota Tua, der pålitelige mellomklasse- og eksklusive kjeder gir både Chinatown og den koloniale plassen innen gang- eller én-stopp-rekkevidde.

Hvis du vil ha mer polert, natteliv eller forretningsvennlighet, baserer de fleste seg i sentrale Thamrin eller distriktene Menteng og SCBD og behandler Glodok som en halvdags matekskursjon. Det er den rette instinktet. Kom sulten, vær nysgjerrig, og la noen andre ta seg av dynen.

Å komme seg rundt

Glodok er kompakt og best å gjøre helt til fots. Markedsgangene er for smale til noe bredere enn en leveringsvogn, mens becak eller ojek-motorsykler tar de korte hoppene når beina dine begynner å be om nåde. Å komme hit er enkelt fra sentrale Jakarta. Glodok TransJakarta-holdeplassen på Korridor 1 etterlater deg omtrent 600 meter, ti minutters gange fra templene og bodene. Alternativt kan du ta KRL-pendeltoget til Jakarta Kota stasjon og gå omtrent én kilometer sørover, eller ta en kort ojek.

Jakartas nyere MRT-linje når foreløpig ikke Glodok, så det er bussway, pendeltoget eller en Grab/Gojek-bil gjennom trafikken. Kota Tuas Fatahillah-plass er 15 minutters gange nordover, og derfor passer disse to så naturlig sammen på én dag. Fra Glodok regner du med 30–45 minutter til Thamrin/Sudirman-senteret avhengig av trafikk, og 45–60 minutter til Soekarno-Hatta-flyplassen utenom rushtiden, mye mer i rushet.

Det beste rådet er det enkleste: kom tidlig, gå sakte, og dra før markedet blir for trøtt til å bry seg om komforten din. Glodok prøver ikke å sjarmere deg med glatte kanter. Det har viktigere ting å gjøre, som å mette byen.