글로독, 자카르타: 차이나타운, 사원, 그리고 도시 최고의 늦은 아침 식사

글로독 위에 감도는 공기는 간장 향, 향불 연기, 그리고 있을 곳 없는 틈새를 비집고 다니는 오젝 오토바이의 이륜음으로 가득하다. 자란 판코란을 벗어나는 순간, 이 동네는 이미 당신의 아침을 결정해 놓는다. 비닐봉지에 든 아이스 커피를 들고 골목에 서 있거나, 생선 장수에게 팔꿈치를 맞고 원하지도 않았던 용안을 사게 되는 중 하나다.

글로독이 유명한 이유

글로독은 자카르타에서 가장 오래되고 큰 차이나타운으로, 그 명성을 마치 좋은 전통 시장이 무게를 지니듯 – 의전이 아닌 반복을 통해 – 간직하고 있다. 네덜란드는 1740년 바타비아 학살 이후 중국인 커뮤니티를 이곳으로 밀어냈고, 그 이후로 이 동네는 중국계 인도네시아인의 중심지가 되었다. 그 역사는 다듬어지지 않았다. 향불 연기 속, 상점 위의 가문 이름 속, 화재와 탄압과 폭동을 견디고도 여전히 낯선 이에게 보도를 차를 따라 내는 장소의 방식 속에 살아 있다.

글로독을 이해하는 가장 쉬운 방법은 세 가지 층위로 시작하는 것이다. 첫째, 사원. 둘째, 시장. 셋째, 음식. 그리고 음식은 그 둘을 연결하는 접착제와 같다. 영적 중심지는 비하라 다르마 바크티(Jin De Yuan이라고도 함)로, 1650년에 자란 케메낭안 III에 처음 세워진 자카르타에서 가장 오래된 중국 사원이다. 1740년 학살 때 불타고 1755년에 재건된 이곳은 지금도 활성화된 클렝텡으로, 용 조각, 서예, 그리고 오래 머물면 옷에 배는 향으로 가득하다.

몇 걸음 떨어진 비하라 토아 세 비오는 1715년경에 세워졌으며, 페탁 셈빌란 한가운데 자리 잡고 있다. 글로독의 사원이 그래야 하는 것처럼, 일상과 분리되지 않고 그 활기와 함께한다. 이 동네는 유산을 위해 멈추지 않는다. 종이 울리는 동안에도 여전히 생선, 과일, 구이 고기를 판다.

그리고 시장이 있다. 페탁 셈빌란은 '9개의 구획'이라는 뜻이지만, 지금은 산 어항, 열대 과일, 가정용 제단, 건조식품 가게가 좁은 그늘에 모여 있는 미로 같은 골목이다. 자란 케메낭안과 자란 판코란에서 펼쳐지며, 붐비는 날에는 마치 결혼식장 인파 속을 지나가듯 – 옆으로 비키며, 사과하고, 다른 모든 사람이 정확히 어디로 가는지 아는 듯한 모습에 가볍게 놀라며 – 이동한다.

임렉(설날) 즈음, 특히 15일 후의 카프 고 메(정월 대보름)에 오면 동네는 완전히 변신한다. 빨간 등이 곳곳에 나타나고, 귤이 작은 태양처럼 쌓인다. 바롱사이 사자춤이 골목을 휩쓸고 시장은 일하는 맥박을 잃지 않으면서도 극적인 분위기로 바뀐다. 그것이 글로독의 묘책이다: 당신을 위해 연기하느라 자신을 잃을 정도로 오래 머물지 않는다.

먹을 곳 & 마실 곳

커피부터 시작하자. 글로독은 모두가 오전 8시에 돼지고기를 먹을 준비가 되어 있지 않지만, 거의 모든 사람이 카페인을 감당할 수 있다는 것을 잘 알고 있기 때문이다. 강글로리아의 코피 에스 탁 키에는 1927년부터 같은 아이스 커피를 제공해 왔으며, 현재는 3세대 가족이 운영하고 있다. 에스 코피 수수(약 22,000루피아)를 주문하여 식민지 시대부터 일정표를 간직해 온 듯한 골목에서 서서 마셔 보세요. 일찍 문을 열고 오후 일찍 문을 닫으니, 점심 이후에 가면 당신 잘못이다.

강글로리아는 진지한 식사가 이루어지는 곳이며, 유행에 시간을 낭비하지 않는다. 이 골목에는 대략 30여 개의 포장마차가 있으며, 대부분 수십 년째 영업 중이다. 가장 좋은 전략은 간단하다: 줄을 따라가서 단골들이 무엇을 먹는지 물어보는 것이다. 가도-가도 디렉시는 1967년부터 이곳에 있었으며, 그곳에서 먹곤 했던 은행 이사들의 이름을 따서 지어졌다. 땅콩 소스는 동자바의 투반에서 가져온 콩으로 만든다. 한 접시에 약 40,000루피아로, 글로독에서는 위원회와 고집에 의해 정제된 듯한 맛에 대한 공정한 거래처럼 느껴진다.

1973년부터 영업 중인 카리 람은 주인이 여전히 직접 소고기와 감자 카레를 요리하는 곳이다. 카레는 걸쭉하고, 안정적이며, 최고의 의미에서 구식이다: 놀라게 하려는 것이 아니라, 제대로 먹이려는 것이다. 몇 문 옆에 있는 박미 아모이는 1980년대 초반부터 평범한 모퉁이에서 치킨 국수와 바삭한 튀긴 미트볼을 제공해 왔다. 너무 위를 쳐다보면 놓치기 쉬운, 하지만 집에 가는 길에 꼭 기억나는 그런 곳이다.

더 깊은 하카 음식을 원한다면, 파사르 파기 라마의 웡 푸 키에가 1925년부터 문 키아우 미엔 국수와 하이난 치킨을 현지 입맛에 타협하지 않고 제공해 왔다. 그 표현이 엄격하게 들릴지 모르지만, 국물을 맛보면 지속성에 대한 사랑의 편지임을 알게 된다. 메뉴가 스스로를 설명할 필요가 없는 식당이다; 수십 년이 이미 그 역할을 해냈다.

차를 좋아하는 사람은 자란 판코란의 판초란 찻집에 시간을 내야 한다. 1928년에 복원된 약국 건물로, 파테코안 전통을 이어받아 보도에 무료 차 8주전자를 내놓아 행인들에게 제공한다. 사랑스러운 옛 관습이며 마케팅용이 아니다. 17세기 중국 선주의 친절에 대한 이야기에서 비롯되었으며, 동네는 그 이야기를 계속 반복하기로 했다. 내부에서는 우롱차, 자스민, 국화차를 딤섬과 함께 주문할 수 있어, 시장의 열기와 경쟁하는 것보다 훨씬 문명적인 오후를 보낼 수 있다.

그리고 자우 커피가 있다. 동네의 커피 르네상스가 최고의 방식으로 약간 연극적으로 펼쳐지는 곳이다. 커피는 뜨거운 모래에 묻힌 냄비에서 터키식으로 추출되며, 시그니처 코피 판코란은 블랙 커피에 계피와 팜슈가를 섞은 것이다. 대부분의 음료는 20,000~50,000루피아 사이다. 글로독이 호박 속에 얼어붙지 않았다는 것을 상기시켜 주는 곳이다. 새로운 습관을 오래되어 신뢰할 만한 느낌으로 만드는 법을 여전히 알고 있다.

할 것들

글로독은 체크리스트보다 느린 산책에 보답하는 곳이지만, 방랑에 뼈대를 제공하는 몇몇 장소가 있다. 자란 케메낭안 III의 비하라 다르마 바크티는 필수 코스다: 1650년에 세워진 자카르타에서 가장 오래된 중국 사원으로, 대략 오전 6시부터 오후 4시까지 열려 있으며, 매월 음력 1일과 15일에 신도들이 향을 피우러 몰리면서 가장 붐빈다. 사원이 숨 쉬는 듯한 분위기를 원한다면 일찍 가라. 연기가 서까래 아래로 소용돌이치고, 청동 향로가 가득 차며, 방 전체가 바깥 거리보다 낮은 음으로 윙윙거리는 듯하다.

비하라 토아 세 비오는 더 조용하고, 확실성보다는 느낌상 오래된 곳으로, 세 개의 방에 약 20개의 제단이 있다. 예상보다 더 조심스럽게 들어가게 되는 사원으로, 부분적으로는 존경심에서, 부분적으로는 바깥의 시장 소음이 내부의 고요함을 더 값지게 만들기 때문이다.

사원에서 몇 문 떨어진 곳에 있는 게레자 산타 마리아 데 파티마는 글로독에서 가장 독특하고 인상적인 광경 중 하나이다: 19세기 중국 선장의 저택에 지어진 가톨릭 교회로, 곡선의 중국식 지붕, 빨강과 금색 장식, 문 앞의 돌사자가 있다. 일부 미사는 여전히 중국어로 진행된다. 그 사실만으로도 당신이 듣고자 한다면 자카르타에 대해 충분히 말해준다. 도시는 항상 공식적인 이야기보다 훨씬 덜 정돈되어 왔다.

자란 가자 마다에는 찬드라 나야가 바타비아의 마지막 중국 소장 코우 킴 안의 안뜰 저택을 보존하고 있다. 현재는 현대 개발에 둘러싸여 있지만, 그렇기에 오래된 집이 더욱 소중하게 느껴진다. 안으로 들어가 목재와 안뜰을 올려다본 후, 다시 교통 속으로 나오는 것은 매우 자카르타적인 시간 여행이다.

가능하다면 임렉(설날), 특히 15일 후의 카프 고 메(정월 대보름)에 방문을 계획하라. 페탁 셈빌란은 등불이 매달린 장관으로 변하고, 바롱사이 사자춤, 빨간 봉투와 귤나무가 쌓인 시장 노점이 나타난다. 동네가 최대 볼륨으로, 그러나 결코 항복하지 않는 모습이다.

쇼핑 & 시장

글로독에서 쇼핑은 별개의 활동이 아닙니다. 점심을 먹으려는 동안 동네가 하고 있는 일일 뿐이죠. 페탁 삼빌란(Petak Sembilan)이 주요 장소로, 전통 습식 시장이며, 구경하는 것 자체가 상업적이면서도 감각적입니다. 형광등 아래에서 살아있는 물고기와 개구리 탱크가 반짝입니다. 오리구이가 창문에 걸려 있습니다. 두리안, 롱간, 용과 더미가 마치 개인 공간을 잃어버린 것처럼 서로 기대어 있습니다. 건조 식품 판매자들은 버섯과 약초 자루를 마치 다른 곳에서 패션 액세서리를 쌓는 것처럼 쌓아 놓습니다.

할란 판초란(Jalan Pancoran)이 시장의 중심축입니다. 이 길을 따라 한약방, 향초와 양초 판매점, 그리고 쿠에 케란장(kue keranjang)과 바빠오(bakpao)를 파는 오래된 빵집이 있습니다. 거리에서는 약국 냄새에 빵집 냄새가 섞여 나는데, 아마도 글로독에서는 그것이 올바른 순서일 것입니다. 작은 지폐를 준비하고, 부드럽게 흥정하며, 부딪힐 각오를 하세요. 이곳은 사람들이 실제로 저녁 식사를 사는 곳이지, 기념품 가판대가 아닙니다.

더 시원하고 정리된 같은 분위기를 원한다면, 할란 판초란 43번지에 있는 페탁 에남 디 찬드라(Petak Enam di Chandra)는 옛 찬드라 백화점을 약 30개의 입점 업체가 있는 레드 랜턴 아래의 푸드홀로 탈바꿈시켰습니다. 매일 대략 09:30~21:00에 영업하며, 입장료는 없고, 이 지역에서 몇 안 되는 믿을 수 있는 화장실과 주차장이 있습니다. 골목이 너무 힘들 때 유용하지만, 글로독에서는 '너무 힘듦'이 포인트이기도 합니다.

더 깊이 알고 싶다면, 몇 블록 떨어진 더 오래된 빠사르 파기 라마(Pasar Pagi Lama) 아침 시장은 철물부터 건해산물까지 모든 것을 거래하며, Wong Fu Kie를 포함한 여러 전설적인 식당이 자리 잡은 곳입니다. 덜 정리되고, 더 실용적이며, 그 점이 오히려 좋습니다.

글로독에서 묵을 곳

솔직히 말하자면, 글로독은 아침과 긴 점심을 보내는 곳이지, 밤을 보내는 곳이 아닙니다. 시장 내부에는 주목할 만한 관광 호텔이 없습니다. 가장 가까운 적당한 거점은 북쪽으로 짧은 거리에 있는 할란 가자 마다(Jalan Gajah Mada) 위, 코타 투아(Kota Tua) 경계에 있으며, 신뢰할 수 있는 중급 및 고급 체인 호텔들이 차이나타운과 식민지 광장을 도보 또는 한 정거장 거리로 연결합니다.

더 많은 세련됨, 유흥 또는 비즈니스 편의를 원한다면, 대부분의 방문객은 센트럴 탐린(Thamrin)이나 멘텡(Menteng) 및 SCBD 지역에 베이스하고 글로독을 반나절 음식 탐방으로 활용합니다. 그것이 올바른 본능입니다. 배고파서 오고, 호기심을 유지하며, 이불 정리는 다른 사람에게 맡기세요.

이동하기

글로독은 작아서 도보로 충분히 돌아볼 수 있습니다. 시장 골목은 배달 카트보다 넓지 않으며, 베착(becak)이나 오젝(ojek) 오토바이가 다리가 지쳐서 자비를 구걸할 때 짧은 거리를 처리해 줍니다. 여기 오기는 자카르타 중심부에서 쉽습니다. 코리도르 1의 글로독 TransJakarta 정류장에서 내리면 사원과 가판대까지 약 600m, 도보 10분 거리입니다. 또는 KRL 통근 열차를 타고 자카르타 코타 역까지 간 후 남쪽으로 약 1km 걸어가거나, 짧은 오젝을 타세요.

자카르타의 새로운 MRT 노선은 현재 글로독까지 오지 않으므로, 버스웨이, 통근 열차, 또는 교통 체증 속 Grab/Gojek 차량을 이용해야 합니다. 코타 투아의 파타힐라 스퀘어는 북쪽으로 도보 15분 거리여서 두 곳을 하루에 자연스럽게 묶을 수 있습니다. 글로독에서 탐린/수디르만 중심부까지는 교통 상황에 따라 30~45분, 수카르노 하타 공항까지는 비혼잡 시간 기준 45~60분, 러시아워에는 훨씬 더 걸립니다.

가장 좋은 조언은 가장 간단합니다. 일찍 도착하고, 천천히 걷고, 시장이 당신의 편안함을 더 이상 신경 쓰지 않을 때쯤 떠나는 것입니다. 글로독은 부드러운 면으로 당신을 매혹시키려 하지 않습니다. 도시를 먹이는 것과 같은 더 중요한 할 일이 있습니다.