Menteng, Jakarta: tranquillità da sobborgo-giardino, case d'epoca e cocktail fino a tarda notte

Menteng inizia con l'ombra. In una bella mattina, gli alberi lungo Jalan Imam Bonjol e Jalan Teuku Umar trattengono la luce abbastanza da rendere i marciapiedi quasi civilizzati – e non uso questa parola alla leggera a Jakarta. Questo è il vecchio esperimento di ordine della città: un sobborgo-giardino disegnato dai pianificatori olandesi intorno al 1910, quando P.A.J. Moojen immaginava una Batavia che potesse respirare. Il progetto è sopravvissuto. Così il silenzio. Così l'abitudine di nascondere soldi e potere dietro i muri anziché esibirli in una fila di negozi. Quello che ottieni ora è un quartiere dove gli edifici delle ambasciate fiancheggiano ville degli anni '20, dove il traffico si attenua in un rombo sommesso, e dove, se sai dove guardare, puoi ancora trovare il più antico caffè di Jakarta che serve chicchi Toraja in un ruko coloniale.

Per cosa è conosciuto Menteng

Menteng è il primo sobborgo-giardino pianificato di Jakarta e, cosa cruciale, il più intatto. Questo conta perché gran parte del centro di Jakarta è stato raso al suolo, ricostruito o semplicemente logorato dal tempo. Qui, lo scheletro rimane visibile. Le strade sono larghe, gli angoli sono addolciti da giardini rotondi, e l'architettura racconta ancora la storia coloniale della città in pubblico, non dietro un vetro. Puoi leggere il quartiere come un archivio percorribile a piedi: ville Art Déco, case “Nieuwe Bouwen” degli anni '20, e quel tipo di residenze diplomatiche che fanno sembrare una strada sorvegliata ancor prima di vedere un posto di guardia.

Il cuore di questa storia è Taman Suropati, la piazza-giardino del 1919 dove si incontrano Teuku Umar, Diponegoro e Imam Bonjol. Fu aperta come Burgemeester Bisschopplein, che suona esattamente formale come era, e rimane il posto migliore per capire il temperamento di Menteng. La sera il parco si riempie di jogger, musicisti di strada e lezioni gratuite di violino, mentre le sculture per la pace dell'ASEAN donate dagli stati membri danno all'intera scena un'aria leggermente seria, molto Jakarta ottimismo. Non è un pezzo da museo curato. È vissuto.

A breve cammino verso ovest, Taman Menteng offre al distretto un diverso tipo di verde: moderno, sopraelevato, costruito sopra il vecchio stadio di calcio del Persija. A Menteng piace questo doppio atto: un parco storico e cerimoniale, uno pratico e contemporaneo. Tra di loro, impediscono al quartiere di scivolare in quell'atmosfera rigida e da museo che rovina tanti distretti storici.

Poi c'è la moschea Cut Meutia, uno di quegli edifici solo-a-Jakarta che ti fanno fermare a metà passo e borbottare: “Ma certo”. Non fu mai progettata come moschea, ma come palazzo per uffici olandese del 1910, l'ex edificio De Bouwploeg, un'altra opera di Moojen. È stato ufficio postale, ufficio di una compagnia ferroviaria e persino quartier generale della Kempeitai giapponese prima di diventare moschea nel 1987. La sala di preghiera si trova inclinata di 45 gradi all'interno perché l'edificio non era mai orientato verso la Mecca. Questo dettaglio da solo ti dice tutto di Menteng: adattamento, non demolizione; stratificazione, non soluzioni radicali.

Dove mangiare e bere

Menteng serve cibo indonesiano in una bella casa d'epoca con una sicurezza insolita. Il quartiere sa come apparecchiare una tavola senza trasformare la cena in un dramma in costume, anche se può farlo se necessario. Inizia con Kaum, il ristorante del gruppo Potato Head incentrato sull'arcipelago, in un bungalow olandese su Jalan Dr. Kusuma Atmaja. Il punto qui non è un menù “indonesiano” generico, che spesso è un codice per pochi piatti sicuri e tanti rimpianti. Kaum va sul regionale, attingendo a tecniche e ricette indigene da Sumatra e dalle isole orientali. Da solo vale la deviazione, specialmente se vuoi mangiare attraverso l'arcipelago senza lasciare il centro di Jakarta.

A poche strade di distanza, Lara Djonggrang trasforma la cena in teatro. È in parte ristorante, in parte armadio delle meraviglie, tutto stanze illuminate da candele e ispirazione reale-giavanese, il genere di posto dove i muri sembrano avere opinioni. Lo dico con affetto. L'attiguo La Bihzad Bar è dove la serata si scioglie, ed è uno dei posti migliori del quartiere per un drink dopo cena tra anticaglie di ispirazione mediorientale e luce bassa e lusinghiera. Se ti piace il tuo nightcap con un lato di atmosfera, questa è la tua stanza.

Anche il gruppo Tugu gestisce Tugu Kunstkring Paleis su Jalan Teuku Umar, all'interno dell'edificio della società artistica Bataviasche Kunstkring del 1914. Se Lara Djonggrang è un gabinetto delle curiosità, Kunstkring è una sala cerimoniale con una memoria. Il suo rijsttafel, la tavola di riso, è l'atto principale, e l'ambientazione gli conferisce una gravità che la maggior parte dei ristoranti può solo fingere con stoviglie costose e una playlist.

Per un'introduzione più elegante, in un giardino, ai sapori nusantara, Plataran Menteng su Jalan Cokroaminoto propone piatti raffinati giavanesi, balinesi e delle Sulawesi in una casa d'epoca restaurata. È uno di quei posti che ti ricordano perché Menteng è diventato l'indirizzo culinario della città per chi preferisce vecchi muri e alberi veri a scatole di vetro e luci soffuse. La casa fa gran parte del lavoro; la cucina deve tenere il passo.

Il caffè è una religione a sé qui. Bakoel Koffie su Jalan Cikini Raya fa risalire le sue radici al 1878, il che lo rende il più antico caffè d'Indonesia, e non è solo una bella targa al muro. Serve chicchi monorigine da Aceh a Toraja in un ruko coloniale vicino al vecchio ufficio postale di Cikini, e la stanza ha il senso rassicurante di un posto che ha visto ogni versione di Jakarta andare e venire. Giyanti Coffee Roastery, vicino a Jalan Surabaya, porta l'angolo specialistico moderno, tostatura a piccoli lotti dal 2012. Kedai Tjikini è il contrappunto più morbido e nostalgico: cibo confortevole della vecchia Jakarta su Cikini Raya, amato dalla folla delle scuole d'arte e esattamente il tipo di posto dove il pomeriggio può scivolare via senza scuse.

La fascia di prezzo a Menteng è abbastanza ampia da adattarsi sia a un pranzo serio che a una piccola celebrazione: il caffè può costare circa IDR 30.000–70.000, mentre la cena nei ristoranti storici può salire a IDR 300.000 e oltre. Non è economico, ma non è sorprendente per un quartiere che ama le buone maniere e le mura.

Uscire la sera

Menteng non fa caos dopo il tramonto. Questo è il suo fascino e, per alcuni, il suo limite. La scena dei bar qui è incentrata su cocktail nascosti in vecchie case e lounge di hotel, non una striscia di club che fanno tremare il marciapiede fino all'alba. Se vuoi un vero e proprio sballo tardivo, Senopati e SCBD sono i posti che giustificano la corsa in taxi. Menteng è dove inizi la serata con qualcosa di meglio preparato.

La scelta affidabile è Dashed & Brown su Jalan Dr. Kusuma Atmaja, un cocktail bar atmosferico nell'edificio GIOI che resta aperto dal pomeriggio fino a notte inoltrata. È ben considerato per un motivo: i drink sono attentamente costruiti, con una prospettiva globale, e abbastanza forti da ricordarti che le tasse sugli alcolici di Jakarta non sono uno scherzo. Aspettati cocktail intorno a IDR 120.000–180.000 anche qui, motivo per cui le persone in questa città tendono a ordinare con intenzione.

La Bihzad Bar, nascosto all'interno di Lara Djonggrang, è la via più tranquilla e atmosferica. È il tipo di posto dove la stanza stessa fa metà dell'intrattenimento, e il resto è il piacere di non essere affrettati. Se Menteng ha una filosofia della vita notturna, è questa: siediti, bevi lentamente e lascia che le anticaglie parlino.

Cose da fare / cosa vedere

Il modo migliore per capire Menteng è a piedi, senza altra agenda che guardare in alto. Inizia da Taman Suropati, poi gira intorno alle sculture dell'ASEAN e vaga per i blocchi residenziali lungo Jalan Imam Bonjol e Jalan Teuku Umar. Le ville sono il punto. Molte ora servono come ambasciate, il che significa che gli esterni sono ciò che ottieni, e onestamente è abbastanza. Il quartiere premia un ritmo lento e un occhio curioso; è una delle poche parti del centro di Jakarta dove una passeggiata sembra una forma di lettura.

Procedi verso est verso Cikini, il margine più bohémien del distretto, dove il tono cambia. Qui gli studenti d'arte, le bancarelle di libri usati e il kopi economico prendono il sopravvento, e Taman Ismail Marzuki (TIM) su Jalan Cikini Raya ancora tutto. Ricostruito nel 2022 da Andra Matin, il complesso ora ospita teatri, gallerie espositive, la biblioteca principale della città e il cinema indipendente Kineforum. Questo mix – palcoscenico, schermo, libri e l'occasionale studente che sorseggia un drink – dà a Cikini un polso che sembra più giovane del resto di Menteng, ma ancora saldamente radicato nella città.

L'altra tappa essenziale è il mercato delle antichità di Jalan Surabaya, una fila di bancarelle su un lato lunga circa 450 metri che vendono porcellane olandesi, vecchi vinili, ottone, macchine fotografiche, maschere wayang e quel tipo di curiosità “antiche” la cui autenticità varia da plausibile a eroica. Questo è metà del divertimento. Il mercato è a cinque minuti a piedi dalla stazione di Cikini, la maggior parte delle bancarelle è aperta da metà mattina fino alle 17 circa, e il contrattare è previsto e apprezzato. Porta pazienza, contanti e senso dell'umorismo. Il primo prezzo è teatro; il prezzo reale è la conversazione.

Se programmi la visita per una domenica mattina, la Car Free Day del vicino corridoio Thamrin – dalle 05:30 alle 10:00 circa – trasforma il viale principale della città in un carnevale di jogging, ciclismo e cibo di strada a due passi da Menteng. È uno dei grandi rituali democratici di Jakarta, e da Menteng sembra abbastanza vicino da poterlo prendere in prestito senza dover sopportare il pieno affollamento del viale stesso.

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Shopping e mercati

Lo shopping caratteristico di Menteng non è un centro commerciale. È Jalan Surabaya, il più famoso mercato delle pulci e dell'antiquariato della città, dove la caccia conta più dell'etichetta. Puoi scavare alla ricerca di porcellane coloniali olandesi, macchine fotografiche e telescopi vintage, monete antiche, lampade da nave, maschere di legno, batik e dischi in vinile, il tutto mentre i venditori eseguono l'antica e molto locale arte del prezzo di partenza. Sono abili contrattisti che parlano inglese, quindi offri poco e non aver paura di andartene. In effetti, questo fa parte del rituale.

La strada premia l'arrivo presto prima del caldo e, soprattutto, la pazienza. Prendi “antico” con le molle. Molto è riproduzione, e nessuno è qui solo per la provenienza. Sono qui per la caccia, per la possibilità che una bancarella abbia un vero pezzo di porcellana olandese e la successiva un souvenir dipinto che starà comunque benissimo sulla tua mensola.

Per lo shopping quotidiano e l'aria condizionata, il lato ovest di Menteng si immette nel corridoio commerciale di Thamrin, dove Grand Indonesia e Plaza Indonesia offrono centri commerciali completi a breve distanza. Sarinah, il primo grande magazzino dell'Indonesia, recentemente riaperto, è la tappa migliore se vuoi batik, artigianato e design locali curati senza perderti in un labirinto di lusso. E se già sei in zona, la vicina via del cibo Jalan Sabang (Jalan Agus Salim) è più per mangiare che per fare shopping, ma vale la deviazione per gli snack classici di Giacarta e per il piacere di una strada che sa esattamente cosa fare.

Dove dormire a Menteng

Menteng si adatta ai viaggiatori che vogliono essere centrali, tranquilli e verdi, invece che inseriti in un quartiere di centri commerciali e torri. I tranquilli isolati residenziali intorno a Taman Suropati e Jalan Imam Bonjol ti offrono strade alberate e facili passeggiate verso ristoranti, con un mix di boutique hotel storici e appartamenti con servizi. Verso il bordo occidentale, vicino a Bundaran HI e Jalan Thamrin, si sale nella fascia internazionale a cinque stelle e nel corridoio dei centri commerciali, scambiando la quiete di Menteng per viste sullo skyline e accesso diretto alla MRT. La zona orientale di Cikini è più economica e bohémien, vicino a TIM, al mercato dell'antiquariato e alla stazione KRL, comoda se musei e caffè contano più del lusso.

Nel complesso, i prezzi sono di fascia media o medio-alta: meno cari delle torri di vetro di SCBD, più tranquilli dei quartieri della vita notturna, e all'incirca il centro di Giacarta.

Come muoversi

Menteng è uno dei pochi quartieri di Giacarta che vale davvero la pena esplorare a piedi, almeno nelle ore più fresche del mattino e della sera. La griglia del quartiere-giardino ha veri marciapiedi, che in questa città è praticamente un servizio di lusso. Per gli spostamenti più lunghi, il quartiere è ben collegato. Due stazioni ferroviarie pendolari KRL si trovano al suo interno: Gondangdia e Cikini, entrambe sulla linea Bogor (Rossa), che collega a nord con Jakarta Kota e a sud attraverso Manggarai. La linea nord-sud della MRT corre appena a ovest lungo Jalan Thamrin, con la stazione Bundaran HI al confine di Menteng, che mette i centri commerciali e la metropolitana a breve distanza a piedi o in bicicletta.

I corridoi degli autobus TransJakarta attraversano le arterie, e i servizi di ride-hailing Gojek e Grab — auto o moto — sono economici, onnipresenti e la scelta predefinita per la maggior parte dei visitatori. L'aeroporto Soekarno-Hatta dista circa 45-75 minuti in auto a seconda del traffico, oppure ci si può collegare tramite il treno aeroportuale da Manggarai o BNI City. I punti di interesse centrali come Monas e Kota Tua sono a 10-30 minuti in treno o in auto.

Il fascino pratico di Menteng è semplice: ti dà spazio per respirare senza esiliarti dalla città. Puoi fare colazione sotto alberi secolari, contrattare su porcellane a pranzo, bere un cocktail molto decente dopo il tramonto, e tornare in hotel senza sentire di aver attraversato metà della Grande Giacarta. In una città che spesso corre su velocità e volume, è un tipo di lusso raro.